Du bon usage des techniques "modernes" de modélisme

[LGB 58]

Merci Bernard, je n'utilisai pas la bonne méthode d'insertion, c'est vrai que suivant les forums, la manière d'insérer des liens ou des images est différente. Merci pour ton intervention.

Donc voici le kit de transformation de l'imprimante Créality Ender en découpe laser en 5 ou 10W dont je parlai un peu plus haut:

Celui-ci (en 5 ou 10 W)

https://www.amazon.fr/Creality-Officiel ... r=8-6&th=1

Ou celui la (en 1,6 à 5 W):

https://www.amazon.fr/Creality-Impriman ... r=8-5&th=1

[Bernard JUNK]

Compte tenu de votre expérience, est-il réellement envisageable de faire de la découpe d'acier avec une telle puissance ? Cela me semble étrange. Ou simplement de la gravure ?

Est-il réellement envisageable de faire de la découpe de bois tendre ou de médium mince (inférieur à 5 mm)?

Je n'ai jamais essayé l'acier, ni même le laiton avec ma machine, mais je ne crois pas que ce soit possible avec nos machines "amateurs".

Comme je m'en sers essentiellement pour faire des bâtiments (j'en avais marre de découper des carreaux de fenêtres ...), j'utilise principalement du carton, du bois, du médium, du kraftplex, du plexiglas, ...

Savez-vous à quelle longueur d'onde travaille le laser ? La protection aux rayonnements parasites est-elle possible par des écrans en plastique et si oui quel matériau. J'ai travaillé dans un labo laser dans mes jeunes années et je me souviens que le port de lunettes de protection en plastique était obligatoire et suffisante, pourtant avec des lasers de puissance.

Je ne me suis pas posé la question, ma machine étant totalement fermée avec une vitre teintée sur le dessus.

Christian me dira que je n'ai qu'à le faire dans un fablab. Mais même si le plus proche de chez moi n'est qu'à 70 km...

Même si j'ai un fablab dans ma ville, j'aime bien mon indépendance, le fait de graver quand j'en ai envie. Et aussi je ne grave pas tout le temps, il m'arrive de ne pas me servir de ma machine durant quelques semaines ... Et puis, je n'ai pas le temps d'aller régulièrement dans un fablab et l'ayant visiter lors de journées porte ouvertes, cela ne correspond pas à mes attentes.

[netmetrique]

Je n'ai jamais essayé l'acier, ni même le laiton avec ma machine, mais je ne crois pas que ce soit possible avec nos machines "amateurs".

Tu sembles confirmer ce que je pensais a priori !

Même si j'ai un fablab dans ma ville, j'aime bien mon indépendance, le fait de graver quand j'en ai envie.

Je te rejoins ! Ce n'est pas pour rien que je me suis acheté une imprimante résine ! Pourtant lorsque je vois les pièces que j'avais fait réaliser une fois pas un professionnel en stéréolithographie, c'est le jour et la nuit en terme de finesse de ce qu'on peut obtenir sur nos machines amateur.

Le problème est malheureusement que nos ateliers ne sont pas extensibles et que je commence à avoir des problèmes de place. Sinon, outre une laser, je me serai bien équipé de quoi faire ma fonderie bronze cire perdue....

[Bernard JUNK]

.... je me serai bien équipé de quoi faire ma fonderie bronze cire perdue....

J'y avais aussi pensé il y a pas mal d'années ... C'est une technique qui m'intéresse et que j'avais pratiqué au début des années 2000, non pas pour du modélisme, mais pour de la "fonderie d'art" avec un professionnel dans le cadre de stages dans un centre culturel. J'avais trouvé ça passionnant !

[Gilbert Gribi]

J’ai passé de très nombreuses heures à dessiner mes différentes résiliations. A l’époque c’était sur une planche à dessin.
En 1989 j’ai découvert le dessin assisté par ordinateur et en 2000 j’ai utilisé pour la première fois (professionnellement) une machine à découpe laser.

Mes bâtiment, wagons, ouvrages d’art etc. ont été dans un premier temps dessiné en 2D pour être le plus souvent découpés à la laser. Beaucoup de ces pièces ont été ensuite moulées en résine ou en métal blanc avec ma centrifugeuse. C’était ma méthode pour faire de la 3D. Avec la 3D plus besoin de passer par ces différentes étapes.

Depuis ma retraite je me suis mis à la 3D. Je dessine en amateur mes différentes pièces. Mon logiciel 3D (SolidWorks) me sert aussi à créer des infographies 3D pour mes articles. Pour piloter ma laser j’utilise CorelDraw.

Un petit conseil, ma laser est un peu âgée et ne découpe plus du MDF de 3mm : J’utilise depuis pas mal de temp le carton bois, matériaux de différentes épaisseurs et facile à travailler.

Pour le modélisme en général, on pratique depuis très longtemps la gravure et la découpe chimiques. On utilise aussi des tours ou des fraiseuses et cela ne fait pas l’objet de critiques. Je suis conscient que tout le monde ne maîtrise pas l’utilisation d’un logiciel 2D ou 3D ou ne possède pas de machine à découpe laser encore moins d’une imprimante 3D. Quoique les prix de ces machines deviennent de plus en plus abordables. Mais quand on a la chance de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies, pourquoi s’en priver ? C’est aussi une activité de plus à ajouter à celles déjà nombreuses de notre hobby et je vous rassure, j’utilise encore mon cutter.

Gilbert

Infographie pour un article

[Philippe Fontana]

Je n'ai jamais essayé l'acier, ni même le laiton avec ma machine, mais je ne crois pas que ce soit possible avec nos machines "amateurs".

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Tu sembles confirmer ce que je pensais a priori !
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Pour couper un petit mm de métal il faut une puissance de plus de 1 kW (dans le faisceau, pas sur la consommation électrique du système ! ) ce n'est donc pas pour le amateurs (coût et installation globale : filtration, sécurité etc.)

Mes propos suivants ne concernent pas les machines de découpe laser CO2 mais simplement les module laser (5W et plus) à adapter sur un cadre XY, une imprimante à fil, une CNC, ...

Il faut effectivement se méfier des annonces faites dans la description des produits, le terme découpe y figure presque toujours et il est souvent inapproprié, la découpe ne concernera que qq matériaux et la puissance du laser donnera l'épaisseur de la découpe dans le matériau considéré.
En fait ce n'est pas vraiment une épaisseur de découpe mais plus une profondeur de pénétration dans la matière, ce qui permet en répétant l'opération (bien au même endroit) de cumuler les épaisseur et à la fin ça débouche et donc c'est coupé! Un palliatif qui peut rendre service mais qui ne devrait pas être d'un usage courant, il me semble préférable d'avoir plus de puissance pour faire la coupe en un seul passage. Donc choisir la puissance en fonction de l'épaisseur max de son besoin le plus courant. Pour les épaisseurs plus fines aucun impact la coupe sera simplement plus rapide ou avec une puissance réduite.


Le principe de la découpe laser est d'apporter une très forte quantité d'énergie sur le point de travail, afin de mettre la matière à l'état de plasma. Pour augmenter les capacité de coupe il faut augmenter cette quantité d'énergie sur la zone de découpe.
Pour les petits module laser 2 façons de procéder
coupler, avec un syst^meme de prismes, plusieurs cellules. La cellule de base étant de 5W on en couple 2, 3, maintenant 4 ce qui permet une offre à 20W.
optimiser la focalisation. En augmentant la focale le pinceau devient plus fin, la surface d'impact plus petite donc la puissance sur le point plus forte (cqfd). Cet effet est transformé en argument de vente en vantant une meilleure la précision. Pas testé, la profondeur de coupe devrait être augmentée.

Je vais faire un autre message sur ma dernière « expérience » qui fait ressortir l'importance de cette puissance sur le point de focalisation.

[Bernard JUNK]

... ce qui permet en répétant l'opération (bien au même endroit) de cumuler les épaisseur et à la fin ça débouche et donc c'est coupé! Un palliatif qui peut rendre service mais qui ne devrait pas être d'un usage courant, il me semble préférable d'avoir plus de puissance pour faire la coupe en un seul passage.

Il est parfois nécessaire de faire plusieurs passages : par exemple pour couper du plasticard, il faut faire plusieurs passages à faible puissance sinon ça fond avec une puissance trop forte.

[Philippe Fontana]

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par exemple pour couper du plasticard, il faut faire plusieurs passages à faible puissance sinon ça fond avec une puissance trop forte.

Le plasticard est un ABS, sa découpe gravure au laser est déconseillée car il y a production de cyanure et en plus difficile à couper car ça fond.
Idem pour le PVC car il contient des Halogènes donc des risques de production de vapeur contenant du Chlore, du Fluor, du Brome, des gaz toxique et corrosifs.


Mais les acryliques (pmma , plexiglas) sont parfaitement adaptés et peuvent être coupé en une fois en forte épaisseur, sans trace de fonte.

[Gilbert Gribi]

[...........
par exemple pour couper du plasticard, il faut faire plusieurs passages à faible puissance sinon ça fond avec une puissance trop forte.

Le plasticard est un ABS, sa découpe gravure au laser est déconseillée car il y a production de cyanure et en plus difficile à couper car ça fond.

Tout dépend du type de machine laser. Renseignement pris à l’époque chez Evergreen Plastique on peut couper d l’ABS à la condition d’avoir une très bonne ventilation, ce qui est le cas de ma machine. Ma laser est équipée d’un caisson de ventilation genre VMC et aussi d’un compresseur qui envoie de l’air sur la découpe. J’ai souvent découpé ou gravé du plastique sans problème à la condition bien sûr de faire plusieurs passages à faible puissance.

[tyrphon]

Je croyais que le plasticard était du polystyrène, comme les maquettes d'avions de notre jeunesse.
La "colle à maquette" l'attaque de la même façon.

Bon, en lisant toutes ces horreurs, je crois que je vais me contenter d'une découpeuse à lame. Je n'ai pas envie de passer ma vie sur mon balcon l'hiver !

[netmetrique]

Je croyais que le plasticard était du polystyrène...

Je croyais également de le plasticard était du "polystyrène choc", un copolymère butadiène/styrène.

Je viens de rechercher rapidement sur le net. Certaines sources disent que le plasticard est du polystyrène PS (polymère du seul styrène). Mais d'autres sources affirment que c'est de l'acrylonitrile butadiène styrène ou ABS. Comme quoi les choses ne sont jamais bien simple avec les matières plastiques, comme évoqué il y a peu de temps dans le fil Matiére composant les modéles actuels!

Vive le laiton. Mais même là les choses ne sont d'ailleurs pas si simples....

[2ludin]

Ce qui expliquerait pourquoi toutes les bandes "plastique" n'ont pas la même durée de vie, bien qu'ayant la même couleur, que se collant avec la même colle, etc.
La pub Gini, quoi.

Les bandes Slater's deviennent très fragiles dans le temps, avec une cassure nette et "sèche".
Les bandes Evergreen tiennent le coup, certaines ayant chez moi plus de 20 ans d'entreposage à la lumière du jour.

[netmetrique]

Merci à tous pur vos retours d'expérience sur la découpe laser.

Concernant les possibilités de découpe du laiton, c'est vrai que j'avais été un peu étonné des publicités où les différences entre gravure et découpe ne sont pas très claires. J'avais également trouvé un document précisant les limites de découpe des lasers à 1 mm pour le laiton pour un laser de 500W. Et qu'une puissance de 100W permettait de découper des feuilles minces. Et encore, je pense qu'il s'agit de la puissance effective. Alors, avec les 5 à 20 W des graveuses laser grand public....

Un petit conseil, ma laser est un peu âgée et ne découpe plus du MDF de 3mm : J’utilise depuis pas mal de temps le carton bois, matériaux de différentes épaisseurs et facile à travailler.

La durée de vie des matériels est effectivement un paramètre souvent passé sous silence ! Et je ne parle pas seulement de la durée de vie de leur partie informatique qui peut devenir obsolète avec l'évolution des systèmes.

Les imprimantes résines utilisent des écrans de tablettes pour commander le flux lumineux. Sous la puissance d'éclairement UV, ces parties grand public n'ont que des durée de vie limitées. J'ai déjà été obligé de changer une fois mon écran et pourtant mon imprimante n'a pas fonctionné des milliers d'heures. Heureusement, dans le cas d'Elegoo, ce changement est très simple à réaliser de par la conception de la machine et de plus est parfaitement décrite dans les vidéos youtube publiées par Elegoo. Je pense que c'est la même chose pour les autres constructeurs.

[chris31]

Il n'y a pas que l'impression 3D (FDM ou SLA) ou la gravure/découpe laser pour fabriquer nos petits Riri.
Il y a aussi le fraisage qui n'est absolument pas polluant à condition d'avoir un bon aspirateur
J'ai acheté il y a fort longtemps une petite fraiseuse Proxon et j'ai découpé pas mal de choses avec. Il faut être au calme et pas se planter dans les sens et les nombres de tour des verniers, mais on y arrive.
Je viens de retrouver, au Fablab, enterrée au fond d'une caisse, une CNC référencée CNC3-3018Pro qui est encore vendue autour de 200 €.
Naturellement, les logiciels livrés avec la machine sont tous pour Windows, OS qui, comme vous le savez est interdit chez moi depuis de. nombreuses années.
Alors je suis en train de tenter d'apprivoiser l'atelier Path de FreeCAD pour générer du G-Code pour la commander.
Il y a bien sûr Inkscape et son extension G-Code Tools, mais je m'en méfie un peu vu qu'elle a été développée par des russes. C'était avant la guerre d'Ukraine, mais il me semble que leur site a été piraté. Donc prudence.
Et puis, on peut toujours écrire le G-Code avec un traitement de texte, il n'y a ue quelques code à connaître;

[netmetrique]

Il n'y a pas que l'impression 3D (FDM ou SLA) ou la gravure/découpe laser pour fabriquer nos petits Riri.

Bien d'accord avec toi. Il n' y a pas les technologies modernes. Une bonne scie, de bonnes limes et tu peux faire tout aussi bien voire mieux ! Il n'y a que le tour dont il semble difficile de se passer.

Il y a aussi le fraisage qui n'est absolument pas polluant à condition d'avoir un bon aspirateur
J'ai acheté il y a fort longtemps une petite fraiseuse Proxon et j'ai découpé pas mal de choses avec.

J'ai quand même quelques doute que les petites fraiseuse (je pense en particulier au router CNC) puisse travailler autre chose que de la feuille pastique ou du bois de faible épaisseur. C'est simplement une question de rigidité du bâti. J'ai utilisé à de nombreuses reprises ma BF20 (près de 100 kg avec une colonne trapézoïdale) pour découper du laiton de 1 mm. A la moindre vibration, au revoir la jolie fraise toute neuve... Et les vibrations arrivent vite si la colle colonne n'est pas très rigide.

J'avais songé un moment la numériser. Mais rien que le coût des vis à bille indispensables pour supprimer les jeux dans les déplacements de la table et de la tête m'ont fait reculer.

Et puis tu ne remplaceras pas qu'avec une fraiseuse, il n'est pas possible de faire une ouverture rectangulaire, les angles seront toujours arrondis.

Il faut être au calme et pas se planter dans les sens et les nombres de tour des verniers, mais on y arrive.

Sans compter que tu dois toujours tourner les manivelles dans le même sens, sinon il faut tenir compte du jeu des vis.

Equiper sa fraiseuse d'une DRO (Digital Read Out - Affichage numérique) est à mon avis indispensable pour supprimer tous ces problèmes.

Et puis, on peut toujours écrire le G-Code avec un traitement de texte, il n'y a ue quelques code à connaître;

C'est vrai que c'est possible, deux heures pour dessiner la pièce, 10 heures pour écrire le G-Code et 10 minutes pour que la fraiseuse usine la pièce (en espérant que tu n’aies pas fait d'erreur et que la pièce sorte bonne du premier coup...

[chris31]

Je n'ai jamais dit que c'état rapide.
Mais je suis curieux et j'aime apprendre de nouvelles techniques, même si je ne m'en sers pas après.
C'est comme ça que je me suis acheté une imprimante SLA.
Et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait rajouter autour pur pouvoir travailler sans s'intoxiquer, j'en aimait don au Fablab.
Et depuis elle dort dans un placard. Mais j'ai appris pas mal de choses sur le procédé.
D'où mon intérêt pour ce routeur CNC qui est destiné, au départ, à faire du PCB. par la méthode anglaise, mais qui pourrait découper un flanc d'autorail dans du carton bois.

Et puis, au Fablab, il y a une ShopBot PRS capable d'usiner du laiton et il faudra bien, un jour, que je me forme dessus.

[tyrphon]

SLA, CNC, PCB... Je ne suis pas sûr de comprendre, mais je suis sous le charme !

Ah, j'oubliais la Shopbot PRS... Grandiose !

[chris31]

Ouaip, c'est le problème avec les discussions techniques.
Et pour quelqu'un qui écouterai la conversation entre deux électroniciens il pourrait se demander ce que sont ces bit sortant des pins d'un circuit…………………………

[Franco Verzetti]

SLA, CNC, PCB... Je ne suis pas sûr de comprendre, mais je suis sous le charme !

Ah, j'oubliais la Shopbot PRS... Grandiose !

.... sans oublier le BUS ....

[Philippe Fontana]

Ouaip, c'est le problème avec les discussions techniques.
Et pour quelqu'un qui écouterai la conversation entre deux électroniciens il pourrait se demander ce que sont ces bit sortant des pins d'un circuit…………………………

et ça c'est sans compter les pannes de micro

[frankdestouesse]

.... sans oublier le BUS ....

Ah celui là je le connais, il m'arrive de le prendre de temps en temps (bien que je préfère le train ou le métro)

[2ludin]

et ça c'est sans compter les pannes de micro

Ben oui, ça brouille l'écoute...

[Franck's Model Workshop]

Alors non, DANS CE CAS, l'I3D ne permettra pas de reproduire les fioritures de façon assez fine et résistante.

Salut Patrick,

Eh bien si, et tu serais étonné de ce que l'on peut faire désormais avec les imprimantes 3D.

Je me suis penché sur le sujet il y a quelques mois en vu de sortir un kit de water tank, pour lequel il y avait des robinets, vannes deux voies, raccords, coudes, étc à reproduire.

J'ai donc testé l'impression 3D, et c'est un ami qui les a imprimé avec une simple Elegoo Mars 3 Pro.

Les résultats sont bluffants. Les manettes des robinets n'ont que 0.6 / 0.5mm de diamètre. Le volant des vannes ne fait que 0.36mm d'épaisseur et les trous sont parfaitement sortis. De même pour les coudes et autres T, qui sont creux, j'y ai enfilé de l'Evergreen de 0.9mm !

L'anse des bidons ne fait que 0.3mm d'épaisseur.

Les ornements de ta petite Bi-cabine sont donc possibles en impression 3D. Ce n'est pas un souci de dimensions ou de tailles des pièces qui posent problème.

Mais le souci, et tu l'auras peut-être vu sur les photos de mauvaises qualité, c'est très petit à prendre, c'est la fragilité de ces résines d'impression.

Les pièces cassent comme le verre, et sont très fragiles. J'ai donc renoncé. Et puis au fil des mois, j'ai fait d'autres recherches et j'ai découvert qu'il existait des résines dites ABS, qui seraient bien plus solides, voire, élastique en quelques sortes.

Ainsi elles ne casseraient plus à la moindre sollicitations. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le test mais j'y regarderai c'est sur, parce que seul l'impression 3D permet des choses en modélisme que nous ne pouvions imaginer il y a encore 10 ans en arrière....

L'autre problématique est de se mettre au dessin 3D, mais on y parvient. En revanche c'est long contrairement à ce que certains peuvent affirmer, tout au moins si on veut un tantinet chiader le dessin. Mais on y parvient et on en tire également une grande satisfaction d'autant plus, comme je le dis plus haut, il y a des choses qui sont impossibles à faire à la main, et l'arrivée de l'impression 3D a changé quand même pas mal de chose de ce point de vue.

Après l'un n'empêche pas l'autre, et chacun doit trouver son bonheur dans le modélisme, là où il le veut et là ou il le peut, découper du carton, de la carte plastique, à la main, à l'aide de machine, peu importe, faire de la photodécoupe, de la fonderie, etc...

Le modélisme c'est cela aussi, cet éclectisme que ce hobby permet, et il est vrai que je regrette parfois, de voir de moins en moins de modéliste travailler "à l'ancienne", peut-être aussi une question de génération, de mode, d'époque.

Les technologies sont là, et il serait aussi dommage de s'en priver. Cela dit, je connais aussi pas mal de modélistes qui se refusent à passer du côté obscur de la force, et qui préfèrent continuer à travailler à l'ancienne.

N'oublions pas que la meilleure technique, c'est celle que nous maitrisons !

[Gilbert Gribi]

Les pièces cassent comme le verre, et sont très fragiles. J'ai donc renoncé. Et puis au fil des mois, j'ai fait d'autres recherches et j'ai découvert qu'il existait des résines dites ABS, qui seraient bien plus solides, voire, élastique en quelques sortes.

Ainsi elles ne casseraient plus à la moindre sollicitations. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le test mais j'y regarderai c'est sur, parce que seul l'impression 3D permet des choses en modélisme que nous ne pouvions imaginer il y a encore 10 ans en arrière....

N'oublions pas que la meilleure technique, c'est celle que nous maitrisons !

Il existe des résines super solide comme la 8K. Un ami m’a fait la démonstration en jetant violemment au sol un modèle en résine 8K sans que celui-ci se brise. C'est vrai que pour les autres types de résines il faut manipuler les objets avec précautions. Ça m’est arrivé plus d’une fois de briser un objet et de devoir le réimprimer.

[2ludin]

Bonsoir Franck

Tu prêche un convaincu.
Mais, comme je le dis depuis le début, c'est la petitesse des pièces qui me fait penser que ça n'est pas réalisable, en résine ou même en métal photogravé qui, lui, est tout à fait compatible avec des échelles plus grandes : il n'est qu'à voir la 030T Blanc-Misseron que sort Aubertrain, ou dans des temps plus anciens, la 030T Sarthe de Gécomodel. On est en H0.
Voilà ce que ça donnerait pour ma bestiole :

Donc ce sera remplacé par un carré de laiton sans fanfreluches.
Comme le dit Gilbert, il y a des résines plus solides, j'ai vu ça sur Internet, et en discutant avec des artisans (et pas que dans le modélisme. Nan mais faut pas croire que je me désintéresse des techniques modernes).
Mais là, 6 mm de haut, je vous laisse imaginer la taille des plats en arc de cercle...
Et en plus, ça n'est pas compact et ça va soutenir le toit, et plein de manipulations par des personnes que je ne connais peut-être même pas.

Par contre, pour ce que me préparent les copains... :
viewtopic.php?p=42610#p42610
... l'I3D serait la bienvenue, surtout pour les wagons couverts où l'épaisseur des parois n'a aucune importance : on peut faire dans le solide.
Sauf que je ne sais pas dessiner en 3D ...
Alors vive les plaque Evergreen striées et la colle UHU Plast rouge !