Les Forums du GEMME

Regardes bien ce qui est écrit :
"...par perfectionnisme..." et "...Ceci n'est cependant pas indispensable"

Il ne faut pas décourager Jean Guy qui veut bien faire.
Astucieux le coup du foret 3 pointes. 

Eh oui, Bernard, j'ai bien lu. Mais comme je me dis toujours, "essaie, mon garçon, de faire quelque chose de parfait. Et ce sera peut-être...potable" (à langer, bien sûr)
D'ailleurs, je revendique un certain esprit perfectionniste, même si le geste ne suis pas toujours   

Yes, you can !

Merci Michel pour l'adresse américaine. Très impressionnantes les images de leurs modèles réduits automobiles et le nombre de références. Mais c'est dommage qu'on n'arrive pas à se fournir en Europe

En ce dimanche pluvieux (les dimanches sont souvent plus vieux que les samedis  ), petit point d'étape.
Après avoir assemblé les différents éléments de l'embiellage, j'attends de recevoir des vis à tête hexagonale pour monter les coulisses et le reste, tout en restant démontable (j'ai bien compris la leçon).
   
Hier, début de partie de mécano de la distribution (je crois que c'est le nom des pièces qui actionnent les tiroirs de vapeur). Et bien sûr, j'ai niqué des rivets, à cause de ma mauvaise représentation spatiale de la symétrie miroir des deux côtés.
           
En passant, je ne comprends pas bien la nature de l'interaction entre la coulisse et la bielle de commande de tiroir qui devrait aller s'articuler sur le levier de relevage. GECO n'est pas précis quant au montage et l'extrémité se termine par un disque non percé Merci de vos lumières    
Donc je vais commander des rivets à tête plate chez MARKITS, des MCRIVETs. Je vais en profiter pour commander des passages de filière et des bagues de réduction pour boîtes d'essieu , comme Robert G. nous l'avait  préparé en anglais, en prévision de la future Corpet GEMME qui aura sans doute des roues SLATERS. Je vais bien sûr vérifier les références, en espérant que ces marchands existent toujours (Merci Robert et Bernard)
 
Voyez-vous autre chose à ajouter à la commande (rivets, rondelles, etc.) en prévision des futurs montages, il me manque toujours un truc

Enfin, j'utilise une perceuse colonne Proxxon, 3 vitesses à courroie. Elle est bien stable mais je trouve qu'elle tourne trop vite. Le montage d'un variateur (de lumière) n'a rien donné, c'était du tout ou rien. Je ne pense pas que l'on puisse y changer quelque chose, mais certains d'entre-vous ont peut-être une idée.
    Bon dimanche à tous et merci d'avance, j'y go

Modifié par Netmetrique

Chez Slater's, il y a un axe spécial 22.5mm il me semble mais à commander en plus des roues  ...
Dans la notice Geco, il y a un dessin qui t'indique de couper le bout de la bielle et de laisser celle-ci libre dans la coulisse.

oui, c'est effectivement dans la notice GECO. Mais je ne savais plus que penser en voyant cette image dans le fil que Bernard et toi avez fait sur le montage de la Corpet.
       
Sinon, tu ne vois rien d'autre qui pourrait m'être utile chez Markits ? Chez Slaters, oui j'ai bien noté qu'il faut demander l'axe spécial de 22,5.   
Je l'aurai quand ma nouvelle Corpet du GEMME ? 
   
Amitiés

Tu peux te commander des attelages en 00.. le crochet est horrible mais les boucles sont pas mal du tout ...Il faut juste refaire le crochet.
Voilà pour t'inspirer ...

[quote="JGM"]
En passant, je ne comprends pas bien la nature de l'interaction entre la coulisse et la bielle de commande de tiroir qui devrait aller s'articuler sur le levier de relevage. GECO n'est pas précis quant au montage et l'extrémité se termine par un disque non percé Merci de vos lumières
[/quote] 
En toute rigueur, oui, la bielle de commande de tiroir devrait s'articuler sur le coulisse. Mais comme tu n'es pas vaporiste ni que tu prévois que la bielle bouge comme en réalité en fonction du sens de marche et de la marche, la position de celle-ci est simplement fixée en position neutre, au centre de la coulisse.

[quote="mlm"]
Tu peux te commander des attelages en 00.. le crochet est horrible mais les boucles sont pas mal du tout ...Il faut juste refaire le crochet.
[/quote] 
Attention, il y a deux modèles différents chez Markits.....

Merci de tous ces conseils et explications. Pour les attelages, tu as bien écris en 00 ? Je suppose que le crochet refait est celui du bas
Je vais aller sur le site voir leurs deux attelages et prendre celui que Michel a photographié. Ça ne vaudrait pas de coup de faire des crochets en photodécoupe chimique ?

Il ne faut garder que les manilles en noir. Tous les crochets sont à refaire car ceux qui sont fournis sont hideux. Le grand avantages de ces attelages est qu'il n'y a pas de risque d'en predre un morceau car les deux manilles sont juste articulées, il n'y a pas de filetage.

Oui, c'est bien pour du OO !

Non la bielle doit être libre dans la coulisse. Notice Geco. La bielle coupée glisse dans la coulisse en totale liberté sauf qu'elle est retenue par la biellette de relevage .et par son articulation avec la tige du tiroir ...
Sinon il faut la réduire en longueur pour que la partie joufflue soit au niveau de l’axe de la coulisse ..

Je suppose qu'il s'agit de cet attelage à choquelles
[attach=1]
Effectivement les crochets ne sont pas terribles

Exact ...

Bonjour à tous,
Bon ben voilà, l'embiellage et la distribution sont en place 
[attach=1] [attach=2]
Il y a pas mal de jeu au niveau des rivets, mais je ne voulais pas les taper comme un sourd. J'étais content de moi, jusqu'au moment où j'ai branché le bouzin 
[attach=3]
La photo parle d'elle même mais je précise quand même :
- l'essieu moteur tourne bien, mais au bout d'un moment une des roues se bloque et se dévisse complètement
- Les deux autres essieux n'ont pas de mouvement circulaire mais un balancement d'environ 40° dans un sens puis dans l'autre, et se dévissent donc un peu de leur axe.
- l'articulation des bielles sur les roues centrales est extrêmement lâche;
- Au bout de quelques secondes, le bel alignement des roues a complètement disparu et ça devient n'importe quoi.
- Je n'ai pas vu d'entrave à la rotation, même au niveau des palpeurs à ressorts.

Comme j'ai suivi vos conseils, j'ai démonté le bloc-cylindre pour tout écarter, chercher le point dur, limer les dos de rivets, etc. En resserrant les roues, j'ai cassé deux attaches de glissières de piston (G. Comellas précise bien que c'est super-fragile - j'ai refait une glissière et ressoudé l'autre) et j'ai tout remonté délicatement. Rien n'y a fait, c'est pareil, toujours aussi lamentable. Je suis dégoûté.

Je vais arrêter d'essayer de bricoler ce que je ne comprends pas, pour éviter de l'abîmer plus (si, si c'est possible), et je vais espérer vos judicieux conseils (si toutefois vous avez vécu semblable catastrophe), ou attendre que les korrigans-mécaniciens passent par chez moi.
Je vais commencer à monter la superstructure, ça me changera les idées.
J'y go

Bonsoir Jean-Guy,

Par analogie avec mes propres montages en H0m et à première vue, je serais tenté de dire :

- que les embiellages m'ont l'air impeccablement assemblés et posés...

- et que je soupçonne fortement que tout ton malheur vienne d'une mauvaise tenue des voiles de roues sur les axes d'essieux : serait-ce cet "écrou" central (dont le serrage correct exige un outil "bifide") qui n'assurerait pas une tenue suffisante ?

J'ajouterai (j'en suis à ma 9ème locomotive à vapeur "embiellée" en H0m : serais-je exceptionnellement chanceux ?) que je n'ai jamais (!) rencontré ces fameux "points durs" qui sont paraît-il la hantise du monteur de kit : j'en déduis qu'un embiellage correctement conçu (ce qui semble être le cas) puis assemblé/posé sur le châssis (ce qui me semble être le cas aussi) n'a aucune raison de "bloquer" : que donnait l'essai du châssis "à blanc", c'est-à-dire la rotation des roues en mode "manuel" (ou mieux : poussé/remorqué sur la table de travail puis sur un tronçon de voie) avant la pose du moteur ?

Bonsoir Jean-Michel,
Je te remercie de l'intérêt que tu portes à mes soucis. Je ne pense pas que les embiellages soient impeccablement montés, mais au moins correctement. C'est vrai que les écrous des axes de roues ont toujours eu tendance à se dévisser pendant le montage et les essais, bien que je possède un tournevis ad hoc. Mais je ne peux tout de même pas les cyanoliter, interdisant ainsi tour réglage futur. C'est sûr que c'est ma première expérience de montage d'un kit laiton de loco vapeur, et je n'ai pas ton savoir faire. J'ai pourtant essayé d'être méticuleux et de suivre les conseils des amis du forum, j'ai dû faire pas mal de bêtises ou de négligences. 

En "mode manuel", toutes les roues tournaient bien, soit sur le plan de travail, soit sur la voie d'essai construite pour. Mais je poussais toujours, et je n'ai pas testé moteur+bielles d'accouplement seules. Les capteurs de courant m'ont soucié lors de leur installation, mais ils ne m'ont pas sembler gêner. Quoique, c'est peut-être à cause d'eux que les roues ont plus de mal à tourner ou qu'elles ont tendance à tourner en biais... Mais là je ne vois pas comment tout démonter maintenant et comment les remplacer ? 

Bonjour Jean-Guy,

De mémoire, sur la petite 120T Marcel Jolly de conception analogue (réducteur sur l'essieu moteur AR et transmission de l'effort à l'essieu AV par les bielles d'accouplement) je n'ai "engrené" le moteur qu'en dernière extrémité, c'est-à-dire après avoir vérifié "à vide" le roulement :
1) avec les bielles d'accouplement seulement (où tout se joue)...
2) puis en ajoutant les bielles motrices + crosses (pour vérifier que rien ne s'entrechoque)...
3) puis en ajoutant les distributions (à moins que je n'aie posé celles-ci qu'après, car je ne craignais plus vraiment de blocages de ce côté-là : le seul point "sensible" est d'éviter les chocs entre manivelles et bielles motrices).

À voir les photos et le montage très méthodique du kit, j'étais persuadé que tu en avais fait autant...


"(...) C'est vrai que les écrous des axes de roues ont toujours eu tendance à se dévisser pendant le montage et les essais...

Aïe !!! : Sur la 120T, si j'avais constaté le moindre "dessarrage" des écrous au moyeu lors de ces contrôles, je n'aurais pas hésité à les "cyanoliter" dès l'instant où, en phase "1" (avec bielles d'accouplement seulement), le train de roues tourne "rond" et sans "à-coup" : c'est justement lors de cette phase là qu'à mon avis (qu'en pensent les autres ?) il faut régler + "figer" la chose et ne surtout plus avoir à y revenir par la suite...


PS : quoiqu'en y repensant, je crois que sur la 120T en H0m tout "dérèglement" des roues sur l'axe d'essieu était évité par un fraisage carré qui assurait automatiquement le "quartage" donc... le calage ! je n'ai pas eu de mérite...

Bonjour Jean Guy,

avec tes éléments, j'ai la même analyse que Jean Michel. Pour confirmer l'hypothèse , est ce que c'est le même côté qui bugue si tu fais tourner la machine dans l'autre sens de marche?

Yvan

Non, les deux côté buguent car pour décoincer j'alterne les sens de rotation plutôt que de forcer sur les roues. Et selon le sens c'est à droite ou à gauche que la roue motrice bloquée se dévisse (j'allais dire, c'est normal). Mais les bielles d'accouplement des deux côtés prennent cette configuration anguleuse des le début du mouvement. Je pense aussi que ma suspension 3 point est plus qu'approximative, est-ce que cela peut jouer ? Seul essai que je n'ai pas fait, c'est de faire rouler la bête lestée et motorisée sur la voie. Mes essais se sont fait les roues dans le vide ...  
J'hésite à cyanoliter les roues, car le mot d'ordre est de conserver le maximum de choses démontables. Le moins de montages irréversibles.

message pour tram : j'avais choisi, entre autre, le miserere d'Allégri pendant ces foutus essais. Ceci explique peut-être cela ? Misère, misère ...

Bojour Jean Guy.
 
Si tu veux arriver à un résultat rapidement et surtout sans casse comme tu l'as rencontré avec le support de distribution, il faut y aller progressivement, pas à pas, et ne passer à l'étape suivante que dans la mesure ou le fonctionnement est totalement satisfaisant. Rien ne sert d'y aller comme un bourrin, il faut y aller par étape.
 
Je te recommanderais donc dans un premier temps de déposer tout le train de roue après avoir dévissé les manetons.

La première étape est de vérifier que tous tes roues sont calées au même angle, idéalement 90°, mais si c'est un peu moins ou un peu plus, ce n'est pas grave. L’important est que ce soit le même angle pour les trois essieux. Si ce n'est pas le cas, de toute façon la suite ne marchera jamais. Pour se faire tu peux te faire un gabarit, même en bois avec les moyen du bord. Je sais que la fixation des roues par un écrou centrale est une vrai m... Néanmoins, ton système est comme ça et il faut faire avec. Pour empêcher que les roues se décalent, tu peux assurer les serrages avec un peu de peinture. Ou mieux, technique horlogère, avec un tout petit peu de jus d'ail qui est un adhésif léger (si tu veux, tu peux même prendre de l'ail bio....). L'avantage, c'est que cela reste démontable au besoin.
 
Ce n'est qu'après avoir vérifié plusieurs fois que le calage est bon que tu pourras passer à l'étape suivante, à savoir remonter le train de roue sur le châssis. La suspension trois point n'aidant pas les choses, je te propose de la neutraliser dans un premier temps avec des petites cales en bois par exemple et éventuellement une petit de peinture que tu pourras faire sauter quand ce sera fini. Tout est bon pour se calage, mais l'important est que tu le fasses en posant le châssis sur ses roues sur un plaque bien plane. Ainsi tu est sûr que les trois essieux sont bien alignés pour la suite.
 

Tu peourras alors remonter les bielles d'accouplements entre l'essieu médian et l'essieu arrière, mais sans monter la bielle motrice (chaque chose en son temps...).
 
En tournant l'essieu central doucement à la main (le moteur agissant sur l'essieu avant, ce sera pour ces deux là le moteur), tu recherches s'il n'y a pas de points dur. Il faut y aller doucement avec doigté pour ressentir le moindre frottement, les deux parties articulées des bielle d'accouplement avec l'essieu avant pendront, mais ce n'est pas grave. Comme tu as cyanolisé la fixation de la coulisse, il n'est pas possible de désolidariser celle-ci et il se peux qu'un éventuel point provienne à ce niveau. Vérifie que la coulisse est bien libre lors d'un éventuel point dur en tapotant très doucement dessus.
 
Une fois que c'est bon, tu peux remonter les bielles d'accouplement avec l'essieu avant et tu recommence tes tests afin de rechercher un éventuel point dur. Là il faudra mener ta recherche en tournant délicatement à la main l'essieu moteur, donc l'avant.
 
Quand tout est bon, tu remontes une des bielles motrices, au choix la gauche ou la droite et tu recommence tes test. Si un point dur apparait c'est que cela proviendra de cette bielle. Alors à toi de chercher à quel niveau ça coince. Ce n'est que lorsque cela sera parfait que tu remontera la seconde bielle. Et c'est reparti pour un tour...
 
Comme tu le vois, il faut procéder de façon méthodique, c'est comme ça que tu arrivera à un résultat.
   
Bon courage......