Les Forums du GEMME

Il faut surtout pas jeter rien. Je suis volentair pour les prendre.  ( à Sedan  peut être  ) 
Robert

Robert, je vais réfléchir à à la chose..Mais ce ne sera pas pour Sedan car j'ai trop de choses à emporter pour le GEMME  Et puis il faut que je prépare tout.
On profiterai de ton passage en région parisienne lors d'un de tes transits en la Dordogne et la  Belgique.

Super. Nous y parleront samedi

[quote="netmetrique"]
NOTA : ...
...nous préparons immédiatement un modèle maître et nous vous ferons parvenir les pièces complémentaires dès livraisons des grappes par notre fondeur…
[/quote]

Le modèle maître est fini. Il devrait être expédié vendredi matin chez le fondeur.

Travail toujours aussi soigné. Bravo Bernard. Vous avez mon respect.

[size=1.35em]Le montage du bloc-cylindres.[/size]
 
Le montage du bloc-cylindres est très grandement facilité si on réalise préalablement un gabarit de montage sous la forme de deux cylindres d’aluminium (qui ne risquent donc pas très pris par la soudure) sur lesquels  les deux entretoises 17 et 18 sont fixées avec deux vis + écrous.
 

Contrairement à ce qui est dit dans la notice, je n’ai pas recuit les enveloppes de cylindre 19 ce qui aurait pour effet de les rendre très fragile, le moindre choc les marquant définitivement. Elles ont simplement été roulées sur une plaque de caoutchouc épais avec des mandrins constitués de rondins de laiton ou de queues de forets de diamètre de plus en plus petits jusqu’à ce que le diamètre soit très légèrement inférieur au diamètre correspondant des entretoises.
 

L’élasticité du laiton est ainsi suffisante pour que les enveloppes tiennent toutes seules pendant qu’on réalise leur soudure.
 

La notice recommande de coller ensuite les boites à vapeur sur les enveloppes pour empêcher tous risques de défaire les soudures précédemment réalisées. L’utilisation d’un poste de soudure par résistance, en chauffant directement les boîtes limite ce risque et je n’ai pas eu de problème.
Je n’étais pas équipé de cette technique lorsque j’avais monté mon premier modèle et cette soudure avait été faite au micro-chalumeau. Là encore, le secret réside en ce qu’il faut chauffer uniquement la boîte et arrêter le chauffage dès que la soudure coule entre la boîte et l’enveloppe.
Le montage des fonds de cylindre est ensuite un jeu d’enfant. Pour la soudure, les blocs cylindres sont maintenus sur la plaque de soudure avec des aimants récupérés dans de vieux disques durs. Les gabarits en alu remis provisoirement en place permettent d’assurer qu’il n’y aura pas de déformation des entretoises au cas où les soudures des enveloppes venaient à fondre malencontreusement…
 

Le châssis commence à ressembler à celui d’une locomotive à vapeur
 

J’ai ensuite préparé le support de distribution 15. Plutôt que remiser provisoirement les supports de coulisse 16, j’ai préféré tout de suite les souder sur la pièce 15.

Il est possible de souder ces pièces en les maintenant avec une petite pince, mais, là encore un petit gabarit en aluminium m’a permis de garantir une parfaite géométrie de ces pièces.

Pour plus de solidité, les soudures ont été réalisées avec une soudure plomb argent et avec de généreux congés.
 
 

Le montage des blocs cylindres et du support de distribution par soudure sur le châssis tel que décrit dans la notice rend le démontage de l’embiellage pratiquement impossible. C’est pourquoi, lors du premier montage de ce kit, je l’avais modifié pour qu’au moins les cylindres puissent être déposés. Les entretoises avaient été découpées au droit du châssis. Pour chaque bloc cylindre, une plaque de laiton de 1 mm avait été soudée aux extrémités du reste d’entretoise. Les cylindres étaient  vissés sur le châssis par une vis de 1,6 mm. Si ce système m’avait donné satisfaction, il n’en demeurait pas moins que le serrage des vis était plutôt problématique ! J’ai donc décidé de revoir ce système.
Pour démonter les cylindres, il est indispensable de pouvoir les tirer vers l’avant de façon à dégager les supports de tige de tiroir 22 et 24 et les glissières 127 (simplement enfichés sur le fond arrière de cylindre et la boîte à tiroir) avant de les séparer du châssis. Il s’ensuit la nécessité d’un charcutage assez important du bloc cylindre pour arriver à ce résultat.

Le plan de la modification est présenté dans ce document : [attachmini=2]

En voici schématiquement le principe. Une plaque de laiton de 1mm est d’abord soudée entre les deux entretoises. 
Puis deux morceaux de cornière sont soudés pour fermer le bloc vers le haut et le long du châssis.

On élimine ensuite les parties des entretoises devenues inutiles.
 
La plaque de base comporte au centre un trou de 1,8 mm qui permettra de fixer le bloc sur le châssis via une plaque support soudée entre les longerons grâce à une vis TC 1,6 x 4. Dans un premier temps cette plaque a juste été pointée pour permettre un éventuel ajustement de la hauteur des cylindres par rapport au châssis comme indiqué sur la notice.

La plaque de fond porte également deux trous  de 4 mm qui ont pour double fonctions d’une part pour ne pas créer un corps creux qui pourrait poser un problème lors du décapage avant peinture et d’autre part de faciliter la mise en place des deux morceaux de cornière.

Et maintenant, place à la réalisation concrète :

La soudure de la plaque de fond
Les morceaux de cornière sont soudés en place :
Et le morceaux d'entretoise inutiles éliminées :
Le chassis est limé pour laisser passer la plaque inférieure du bloc cylindre et la plaque support pointée rapidement :

Je prend du retard......As tu la possibilité d'accéder à la vis de fixation de la caisse et qui est au niveau de la boite à fumée.

Bien vu !

Il va falloir que je modifie la plaque support et change un peu la position de la vis...

[quote="netmetrique"]

Le modèle maître est fini. Il devrait être expédié vendredi matin chez le fondeur.

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Nous avons reçu les tirages...

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[attachimg=2]

Très beau travail.. C'est fait par Benoit Semblat? 

[quote="Robert Goyvaerts"]
Très beau travail.. C'est fait par Benoit Semblat? 
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Tout à fait.

La photo macro est impitoyable, mais je peux garantir qu'a l'oeil nu, c'est absolument parfait.

Je sais. Il a déjà fait du travail pour moi aussi et c'était impeccable. Ça fait plaisir pour une fois de travailler avec un artisan qui est correct, respecte le délai, et est raisonnable de prix pour la qualité de travail qu'il présente. 

Maintenant que la fabrication du moto-réducteur est terminée, je peux me remettre à la construction du modèle. Dans son intervention du 4 novembre, Michel avait bien vu que la modification du montage du bloc cylindre que j'ai effectué ne permettait plus d'accéder à la vis de fixation de la chaudière sur le châssis.
   
Une petite modification du support et du cylindre permet de pallier ce problème.
     
Il suffit d'enlever sur les schémas ci-dessus les partie hachurées. Comme j'avais juste pointé les plaques support sur les flancs de châssis, il a été aisé de les dessouder pour faire la modification.
     
Vous pouvez voir sur la photo qu'il y a également deux trous percès symétriquement. Je pensais au départ qu'il serait nécessaire de faire un évidement plus important et avait prévu de fixer le bloc-cylindre non plus par la vis centrale mais par deux vis. En fait ceci n'a pas été utile et la place laissée grandement suffisante pour conserver la vis centrale.

On peut maintenant passer aux chose sérieuse et monter le bloc moto-réducteur sur le châssis.
 
Dans un premier temps il est nécessaire de faire une ouverture dans la plaque de fond pour la partie basse du réducteur et la roue dentée.
     
Le moteur est déposé puis le réducteur avec l'essieu moteur monté sont introduit par dessous. Il m'a cependant été nécessaire de déplacer très légèrement (1mm) la traverse arrière de fixation de la plaque de fond pour pouvoir rentrer le réducteur dans le châssis. Moyennant quoi la mise en place n'est pas trop difficile. Le moteur est enfin remonté sur le réducteur.
   

Bonjour , voila, ça y est, j'ai décidé de commencer avec la Corpet. Et avec les première questions aussi.  On peut lire dans la notice qu'on doit choisir pour la traverse 7 ou 8. C'est à dire attelage unique ou double. Alors si je veux mettre mes wagons Vivarais de Locodiff derrière la Corpet, ( j'ai pas d'autres....) c'est  nécessaire de choisir l'attelage double?
Et pour le rivetage, quel fond est préféré? Si je vois bien sur la photo de l'outil maison de Bernard, c'est en aluminium?
Merci et bon dimanche

Comme tu as plusieurs CORPET, tu peux en équiper une avec un attelage double et une autre avec un simple....ceci dit les réseaux métriques était avec attelage double ou simple... donc tu seras toujours dans le vrais.
Pour repousser les rivets, c'est un outil made in Bernard....mais tu peux le faire avec un clou dont tu arrondiras la pointe ou alors demander au Père Noël de t'offrir un outil à repousser les rivets genre Riveter NWSL ou autres (voir en Angleterre)

[quote="Robert Goyvaerts"]
Bonjour , voila, ça y est, j'ai décidé de commencer avec la Corpet. Et avec les première questions aussi.  On peut lire dans la notice qu'on doit choisir pour la traverse 7 ou 8. C'est à dire attelage unique ou double. Alors si je veux mettre mes wagons Vivarais de Locodiff derrière la Corpet, ( j'ai pas d'autres....) c'est  nécessaire de choisir l'attelage double?
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Tu peux aussi faire comme dans le Vivarais (ancienne génération). Sur les Mallet, ils avaient conservé l'attelage double et simplement transformé un fourgon comme wagon raccord pour tracter les voitures suisses équipées d'un attelage simple. Evidemment cela implique en bout de ligne de retourner la machine et le fourgon. Accessoirement ce fourgon était également équipé d'un compresseur pour le freinage (pas de frein à vide sur les voitures suisse).

PS Là au moins tu sais où t'adresser si il te manque des pièces.

Merci Jack, j'apprends tout le temps....

Robert, j'utilise le Rivets embossing tool de chez MetalSmith. Voici le lien direct pour cet artisan anglais dont les délais sont raisonnables.
http://www.metalsmith.co.uk/tools-fasteners.htm

La notice préconise ensuite de former le châssis en pliant d'abord les longerons puis, dans un second temps, les extrémités (Attention,:pli de gravure à l'extérieur du pliage comme . J'ai respecté ces consignes, mais je pense qu'il serait plus simple de plier d'abord les extrémités, puis les longerons. En effet, avec la méthode de la notice le pliage des extrémités est gêné par les longerons et celle-ci ne peuvent être mintenu à 90° qu'en maintenant la pièce pendant la soudure. Pour ma part, il ne m'a pas été possible d'avoir l'espace de 8/10 indiqué par la notice. tant pis, mon châssis sera un tout petit peu trop court.





Bernard, même si on le fait comme tu dis, plier d'abord les extrémités, j'avais pas les 8/10. Mais un peu moins. C'est très difficile de contrôler la pliage. Moi, j'ai limé l'épaisseur des extrémités 1/10 ou 2/10 pour ne pas casser la symétrie de la bande des rivets.

Par contre , dans la notice on parle de plier légèrement vers l'intérieur les 6 languettes pour les ressorts. Sur la photo de pré-étamage, je vois que tu as seulement plié deux?? Qu'est ce qu'on fait alors?

Robert, si tu veux monter ton chassis comme dans la notice, il faut écarter les 6 languettes des longerons intérieurs. Cela permet de positionner les ressorts de suspension. je ne peux pas te mettre  une photo, je n'ai pas le châssis avec moi.
Si tu choisis de réaliser un châssis avec une suspension 3 points, alors il n'y a que 2 languettes à plier mais alors il faut les plier à 90° car elles servent à positionner la traverse avec le point fixe de la suspension.
http://forums.gemme.org/index.php?action=dlattach;topic=784.0;attach=1185;image

J'ai relu la notice (pour la .....ième fois) et j'ai décidé de suivre le système de Bernard. Ça me parait plus efficaces et surtout mieux expliqué !!!!!