Les Forums du GEMME

Tu peux toujours dire qu'il a été volé par un collectionneur ou qu'il s'est perdu en pleine voie ...sauf si tu envisages de la faire en version Musée...

LGB 58 a écrit : Le lien ne fonctionne pas chez moi non plus: erreur 404 not found 

Marrant cette histoire de lien, chez moi ça fonctionne  .. peut être essayer de trouver via un moteur de recherche ??

Pour le radiateur, ils sont souvent repeints en noir goudron, et le macaron avec ...

De nombreuses cornières rivetées sont nécessaire que ce soit au niveau du châssis ou au niveau de la caisse. Ces cornières ont généralement des dimensions ne correspondant pas aux profilés en laiton fraisé que l’on trouve habituellement chez nos fournisseurs préférés. Il est cependant possible de réaliser ces profilés soi-même. Dans mon cas, ceci est facilité par le fait que je possède une plieuse Profiform. Cependant, elle n’est pas indispensable et je le faisais auparavant selon les mêmes principes avec un outillage simple que tout modéliste peut se fabriquer lui-même.

Même avec un "Vé" retravaillé pour accepter des tôles minces, ma plieuse ne peut pas plier un profilé à moins de 1,5 mm du bord de la feuille. C’est pourquoi, je réalise d’abord une cornière avec des ailes plus longues que je recoupe après pliage comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
       
Le pli de la future cornière est réalisé :
       
Après quoi, il n’y a plus qu’à poinçonner les faux-rivets sur la riveteuse maison. Pour se faire on marque dans un premier temps l’emplacement des rivets sur un tirage papier avec une pointe à tracer.
       
Après avoir découpé la bande, celle-ci est collée en place sur la cornière en utilisant de la colle en bombe ou du ruban double-face repositionnable .
   
On remarquera que la cornière en cours de fabrication est dissymétrique, et que l’un des côtés a été marqué au feutre pour éviter les erreurs…
       
Les rivets sont poinçonnés. Le positionnement régulier des rivets est assuré d’une part par le guide (alignement) et par le positionnement du poinçon dans le trou fait dans le papier par la pointe à tracer. Du fait de la hauteur de l’aile de la cornière, il est indispensable d’utiliser une matrice surélevée.
   

Si je peux me permettre, étant partisan d'éviter tout effort répétitif et pas indispensable, au lieu de tracer les rivets à intervalle régulier, je me sers d'un trou borgne (à la bonne distance) pour positionner le rivet estampé et faire les suivants, en appui sur une règle pour l'alignement.

Lavoie Desonmètre a écrit : ...étant partisan d'éviter tout effort répétitif et pas indispensable, au lieu de tracer les rivets à intervalle régulier, je me sers d'un trou borgne (à la bonne distance) pour positionner le rivet estampé et faire les suivants, en appui sur une règle pour l'alignement.

 
Comme je l'avais indiqué dans la gazette 42 de 2001 où j'avais décrit la construction de ma machine à riveter, j'utilise habituellement simplement la matrice pour obtenir des espacements constants entre les rivets, le diamètre extérieur de la matrice étant déterminé en fonction du diamètre des rivets et de leur espacement. Lorsque je n'ai qu'un nombre limité de rivets à faire et si je n'ai pas déjà dans mes réserves la bonne matrice, il est finalement beaucoup plus rapide de recourir à l'astuce du modèle en papier que de faire une nouvelle matrice. Et ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on des rivets très diversement répartis sur la pièce, comme cela est par exemple le cas sur les flancs du châssis du Berliet.

Comme je ne connais pas la machine..., je n'arrive pas à voir comment tu procède pour retailler ta cornière....

netmetrique a écrit : Ces cornières ont généralement des dimensions ne correspondant pas aux profilés en laiton fraisé que l’on trouve habituellement chez nos fournisseurs préférés.

Un défaut entre autres que l'on peut  "reprocher" aux profilés du commerce, c'est leur épaisseur souvent trop importante pour représenter fidèlement une cornière.

frankdestouesse a écrit : Un défaut entre autres que l'on peut  "reprocher" aux profilés du commerce, c'est leur épaisseur souvent trop importante pour représenter fidèlement une cornière.

C'est principalement ce qui me conduit à les faire moi-même...

La mise en place des détails des côtés et des faces de  la cabine a été réalisée avant le montage de la cabine proprement dite car il est plus simple de réaliser ces opérations à plat. Je n’ai malheureusement pas pris le temps de faire des photos de chacune de ces étapes …

L’entourage des ouvertures est obtenu à partir d’un profilé de 0,8 mm de large taillé dans une feuille de laiton de 20/100.
  En raison du rayon de courbure très faible (1,4 mm) au niveau des arrondis, un recuit préalable des bandes de laiton s’est révélé indispensable. Celui-ci a simplement été effectué avec un petit chalumeau, les bandes étant posées sur une brique réfractaire.
  Les mains montoires sont constituées d’un fil de maillechort de 5/10. Pour les embases, j’en avais réalisé il y a quelques années une plaque entière par photodécoupe. Malheureusement, impossible le carton dans lequel  je les ai rangées pour le déménagement. De guerre lasse, je me suis résolu à en faire pat les bonnes vieilles méthodes classiques.
On commence par poinçonner le long d’une feuille de laiton des groupes de trois faux-rivets. Après avoir retourné la plaque, on perce par l’envers les trous de passage de la main montoire. L’arrière du rivet constitue un très bon point de centrage du forêt. Après avoir découpé l’entièreté de la bande on arrondi l’extrémité de l’embase avec une meulette silicone, on sépare, puis on arrondit la seconde extrémité. Pour cette dernière opération, une pince de chirurgien permet de prendre fermement des pièces aussi petites (moins de 2x0,7 mm). Malgré cela, il est prudent de prévoir plus de pièces que nécessaire, car un certain nombre ne manqueront pas d'aller se perdre là où on ne les cherchera pas…
     
Pour la mise en place, la queue renforcée du forêt, en appui sur la cornière de renfort de l’ouverture, constitue un excellent guide.
   

Fantastique Bernard !!!

Presque fini ...

Quel boulot????????????et quel souci du détail.

Beau travail !

La pose des vitrages est ce qui m’a posé le plus de problèmes. Sur le Berliet d’Azpeitia, les vitrages sont posés non pas à l’intérieur de l’habitacle comme habituellement, mais à l’extérieur, et  l’arrondie des coins de l’ouverture de la paroi sont parfaitement visibles de l’extérieur.
       

J’ai prévu d’utiliser pour les vitrages des lamelles de verre de microscope. C’est certainement ce qui reproduit avec le plus de vérité les vitrages réel mais par contre ce matériau ne supporte aucunes contraintes au risque de le voir tomber en morceaux. Il me fallait donc réussir à créer un profilé dont d’une part les dimensions soient les plus proches possibles de celles des encadrements réels et d’autre part qui maintienne la plaque de verre sans lui faire subir de contraintes préjudiciables à sa survie.
   
De nombreux essais ont été nécessaires avant de réussir le pari, tant en ce qui concerne le dimensionnement du profilé lui-même que pour en assurer la fabrication. Le processus de fabrication du profilé est le suivante.
       

Là encore je suis parti d’une feuille de laiton, de 10/100^ème d’épaisseur. Un premier pli est réalisé avec la section plieuse de la Profiform (1). Pour le second pli, j’ai été amené à ressortir mon ancienne pileuse maison (recyclée depuis en base pour mon poste de soudure SRE…). La feuille est maintenue au niveau du pli par la barre de la plieuse (2) et une plaque de 0,3 millimètres d’épaisseur est fermement maintenue au niveau du pli par des serre-joints (3). Le second pli est réalisé en utilisant une plaque d’acier (4, 5). Il n’y a plus qu’à recouper la feuille pour obtenir les longueurs désirées de chacune des ailes.

Les profilés sont ensuite taillés à la bonne longueur pour réaliser les entourages de fenêtre avec  des disques diamantés en utilisant une boîte à onglet de fortune.
       

Seuls trois cotés sont soudés sur chaque fenêtre pour pouvoir insérer les vitres. Le quatrième coté sera juste collé après peinture et mise en place de la vitre. Malgré le soin que j’ai essayé d’apporter lors de la coupe à 45° des morceaux de profilé, les longueurs ne sont pas toutes rigoureusement identiques (il s’en faut de quelques dixièmes de millimètres). Compte tenu des jeux très limité (3/10) au niveau des entourages, j’ai préféré faire, pour chaque fenêtre, un gabarit en feuille d’alu de 2/10 qui servira ultérieurement de gabarit pour la découpe du vitrage en verre. L’épaisseur de 2/10 a été choisie supérieure à l’épaisseur des feuilles de verre (13/100) pour être sûr que leur mise en place ultérieure ne pose pas de problème.
   

Bonne solution.

Comment as-tu prévu de fixer le profilé  supérieur . 

Pour ce 4ème profilé, Bernard parle d'un collage après peinture et mise en place du verre... ce qui me laisse rêveur ! 

D'ailleurs TOUT me laisse rêveur dans la papge précédente ! J'ai peine à croire qu'on est bien à l'échelle du 1/43,5... 

C’est que c’est gros pour toi 

malletslm a écrit : Pour ce 4ème profilé, Bernard parle d'un collage après peinture et mise en place du verre... 

Je confirme. Michel ne devait pas être complètement réveillé à une heure si matinale et n'a pas fait une lecture très attentive...

En fait, c'est hier soir et sur mon téléphone , il y a un problème  de compatibilité  entre le format de l'écran  est celui du forum 

mlm a écrit : ...il y a un problème  de compatibilité  entre le format de l'écran  est celui du forum

 
Et maintenant, c'est de la faute du forum !

Le pavillon est tiré d’une feuille de laiton de 15/100. Pas de difficulté pour réaliser cette pièce. A l’avant et à l’arrière, le pavillon est renforcé par une cornière rivetée, cintré selon la courbure du toit. Souhaitant donner le plus de rigidité possible, je voulais la réaliser en laiton écroui. Il m’a cependant été impossible de faire ainsi un cintrage correct et j’ai donc finalement été contraint de recuire le laiton. Le cintrage est réalisé très simplement en s’appuyant sur une feuille de plasticart découpé selon le rayon de cintrage (rayon légèrement inférieur au rayon final de courbure souhaité pour tenir compte de l’élasticité du matériau). Les rivets ont été repoussés après cintrage.
   

Mais il a le nez qui goutte ....
Tu es devenu locavore .... d'abord le gazoil et les olives avec un peu de tabac et maintenant les trains .  Beau petit engin basque ....

Quelle précision! je suis admiratif entre autres par la planéité du châssis qui repose sur ses quatre points à la perfection, en plus c'est ultra-propre, l'engin est craquant, du grand Art