Les Forums du GEMME

Alors ne te presses pas trop...il a des ajustements à faire.

[quote="mlm"]
il a des ajustements à faire.
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J'ai effectivement été amené à faire quelques petites modifications que je décrirai dans quelques jours (la période des fêtes et la garde du petit fils ne se prête guère au modélisme...)

Voila, mes premières travaux sur la Corpet du Gemme.









à continuer......

Les bielles.



Comme j'utilise des roues de Slater's, est ce qu'il faut souder les bagues de réductions dans les boites d'essieux?

Est ce qu'on utilise finalment le vis en acier 12BA , l'écrou, etc. pour le montage des bielles?

C'est possible ....mais on cherche une solution de remplacement....plus simple

Je vous ai présenté le 20 septembre une modification du modèle en vue de la mise en place d'une suspension trois points (Suspension trois points). Les pièces avaient été dimensionnées pour que la plateforme soit située à une hauteur conforme au plan qui était fourni dans la notice de GECOMODEL.
Or, lors des essais avec l'embiellage, je me suis aperçu qu'en fonctionnement, les bielles viennent taper sur le support de distribution 15 lorsqu’elles sont au point haut, indiquant que le châssis est situé légèrement trop bas. Par ailleurs, l’étude du plan fourni dans Modèle ferroviaire n° HSMF06 d’août 2012 m’a montré que, dans ce dernier, la plateforme est situé 5/10 plus haut.

Il m’est donc apparut indispensable de rehausser le châssis de 5/10. Pour se faire le plus simple est de rehausser la fente réalisée dans les balanciers. Rassurez-vous, point besoin de refaire ces pièces, il suffit de souder dans ces fentes un petit morceau de tige de laiton de 1mm, puis de reprendre la fente à la lime aiguille pour obtenir la bonne cote.

Où les choses se sont gâtés, c’est qu’en opérant de la sorte, les boites d’essieux se trouvent bloquées en position basse. Examinant le modèle que j’avais construit lors de la sortie de ce modèle et qui est suspendu par ressort, je me suis rendu compte que sur ce modèle, dans les faits, la suspension est complètement inopérante car la masse du modèles est insuffisante devant la raideur des ressorts, et que les boites sont donc pratiquement en fond de course inférieure. Pour que la suspension trois points redevienne efficace il est donc indispensable de permettre aux boites de jouer légèrement vers le bas. Normalement il devrait suffire de descendre légèrement vers le bas les barrettes de maintien des boites.  Néanmoins si cela s’avère insuffisant il sera peut-être nécessaire de reprendre légèrement la plaque de fond de châssis. C’est ce que j’ai fait par précaution mais je ne pense pas que cela soit indispensable, car une amplitude de mouvement verticale de 5/10 des boites parait suffisante pour un fonctionnement satisfaisant.

[quote="Notice de montage"]
FREINS

Les quatre sabots de freins sont montés à l'extérieur des essieux extrêmes. Les sabots avec ergot (107) sont montés sur l'arrière. Couper la tige de coulée centrale comme représenté sur schéma. La tige de coulée supérieure sera coupée à 4 mm une fois le sabot mis en place, dans le cas où vous auriez par mégarde inversé ceux-ci !
Monter l'essieu pour contrôler la position des sabots. Laisser 8/10ème de jeu par rapport à la roue, et affleurer le bord extérieur de la roue. Le sabot ne doit pas dépasser à l'extérieur des roues. La timonerie sera installée avec le prochain set.

[/quote]

Tel que préconisé par la notice, les sabots de freins sont directement soudés sur les longerons. En procédant de cette façon, les sabots sont complètement fixes et le démontage et la remise en place du train de roulement n’est pas très aisé. C’est pourquoi  j’ai préféré prévoir un montage qui permet d’éloigner très facilement les sabots des bandages de roues.

Les leviers porte-sabot sont articulés dans des consoles soudées au châssis. J’ai réalisé ces consoles au tour, mais pour ceux qui n’ont pas cet équipement, les consoles seront constituées par un morceau de tube de laiton de 1,3x0,2 (L’octant P1243). Pour couper proprement ce morceau de tube, il suffit de rouler le tube avec une lame de cutter ; le morceau est ainsi coupé proprement comme avec un coupe-tube.
Couper totalement la carotte de coulée médiane et à une longueur de 1,5 mm la carotte haute qui serra insérée dans la console. Couper une longueur de 16 mm de tube 1,3x0,2.

Le morceau de tube reliera les deux carottes basses et sera soudé lorsque les deux les deux leviers porte-sabot sont correctement positionnés. Les deux ensembles ainsi formés sur les essieux avant et arrière doivent pouvoir jouer librement dans les consoles. Nous verrons ultérieurement comment maintenir définitivement en position ces deux ensembles.
Pour terminer, on soude de deux petits morceaux de laiton de 1 mm sur les leviers porte-sabot arrière pour imiter les têtes d’articulation (Opération qu’il aura été plus simple de réaliser avant montage sur le châssis….).

[quote="Notice de montage"]
COMMANDE DES FRENS
Poser le cylindre côté droit (116) puis la barre de commande (136) équipée des
2 pièces (32). Voir schéma. Monter les bras extérieurs (30) et (31). Fig E.
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En premier lieu, il convient de percer à 1 mm le cylindre de frein au niveau du raccord d’alimentation puis d’y souder un morceau de tige de laiton de 1mm recuit. Il est nécessaire d’allonger la tige de commande qui est trop courte. Pour se faire, on arase complètement l’embryon de tige puis, après avoir percé à 1mm on soude un morceau de tige de laiton écrouit de 8 mm de long.
Après soudure du cylindre de frein, la conduite d’alimentation est coupée au niveau de la partie supérieure du châssis puis on arase soigneusement les parties qui pourraient dépasser  de la tôle du châssis.
On soude ensuite la vis sans fin de commande du frein à main 116.
J’ai légèrement modifié le montage du système de frein (figure E de la notice). L’axe de commande est constitué par un tube en laiton de 1,1x0,2 de 25,5 mm de long dans lequel on insère une tige en laiton de 1 mm.

Avant montage, on soudera deux petits morceaux de fil de 5/10 sur les renvois 33 et 34 pour représenter les axes d’articulation. Ces deux pièces seront positionnées juste derrière  les leviers porte-sabot de frein et ne devront pas gêner leur articulation.
On formera un U dans une chute de la plaque de photogravure de 1,2 mm qui sera soudé à l’extrémité du levier 31 et figurera la fourchette du frein à vide.

Un fil de laiton de 6/10 est plié à son extrémité et enfilé sur le levier 32. Ce fil est ensuite soudé sur les tubes de laiton reliant les supports de sabot de frein. On veillera  à ce que les sabots de frein ne puissent entrer en contact avec le bandage des roues quelques soient la position des roues compte tenu de la suspension. Les fils de laiton ne seront surtout pas soudés sur les leviers 32 afin de permettre le levage du train de roue. En effet,  il suffit de dégager des leviers les tiges du fait de leur élasticité pour permettre d’ôter la plaque de fond de châssis et enlever les essieux.

C'est du modélisme de très haut niveau. Merci de nouveaux  pour nous accompagner dans c'est aventure  du montage.

[size=1.35em]Montage de l’embiellage (1)[/size]
Je n’ai pas respecté l’ordre de montage préconisé sur la notice et vous présente ci-dessous ma façon de procéder personnelle.

[quote="Notice de montage"]
- Assembler les tiges de. piston (134) sur les crosses (113) préalablement séparées et ébarbées. Les tiges ne devront pas dépasser des crosses de plus de 14 mm.
[/quote]
Les tiges de piston (134) sont constituées d’un morceau  de maillechort de 1,2mm de diamètre. 16 à On perce à 1,2 les têtes de piston avant de mettre en place, puis souder, les tiges. Cependant, contrairement à ce qu’indiqué sur la notice, les tiges devront dépasser d’une longueur de17 mm (et non de 14mm).
Cylindres démontés, on perce les presse-étoupes de cylindres à 1,3 mm, et à 0,9 mm les presse-étoupes de tiroirs

[quote="Notice de montage"]
Plier l'extrémité des 2 supports (22) et (24), trait de pliage visible à l'extérieur du pli. Replier à 90°• la languette inférieure, puis poser les pièces (26) et (29). Mettre ces 2 supports (22) et (24) de côté pour l'instant.
[/quote]

Contrairement à ce que préconisé dans la notice, j’ai plié le support de distribution avec le trait de pliage à l’intérieur pour plus de solidité. Comme de toute façon cette pièce est trop longue et qu’il sera nécessaire de la diminuer légèrement, cela est sans importance
[quote="Notice de montage"]
Poser sur et sous les glissières (27) les surépaisseurs (35) et (28). Replier verticalement le guide extérieur de (28).
Attention : Mettre en place maintenant les glissières du haut seulement, les fixer sur (15) avec les boulons (125). Attention, les écrous de ceux-ci sont fragiles, ne pas serrer trop fort, il faut obligatoirement les souder pour les immobiliser. Couper au ras la partie filetée excédentaire.
Nota: Ies glissières et supports ne seront pas soudés (ou colllés) sur la face AR des cylindres et de la boite à t1roir, mais simplement enfoncés dans les encoches prévues. Cela facilitera un démontage éventuel, des cylindres si besoin est.
[/quote]

Le guide extérieur de (28) qui est destiné à protéger le levier d’avance est mal positionner et dans sa position actuelle empêche le mouvement complet de la tête de piston. Il est donc indispensable de l’éliminer complétement comme indiqué sur la photo ci-dessous. Nous verrons ultérieurement comment le repositionner.

Je ne me souvenais pas de ce problème déjà rencontré il y a dix ans et ai donc dû couper cet appendice après montage.
Le système de fixation du bloc cylindre que je propose permettant un démontage complet de l’embiellage, je n’ai pas respecté la notice et j’ai immédiatement monté, les supports de distribution (22) et (24) et les glissières. Je n’ai pas non plus utilisé de vis de 0,7mm comme préconisé, mais comme tout ceci doit de toute façon être soudé, des faux boulons dont deux grappes ont dû vous être envoyés en complément.
[quote="Notice de montage"]
- Assembler les tiges de.piston (134) sur les crosses (113) préalablement séparées et ébarbées. Les tiges ne devront pas dépasser des crosses de plus de 14 mm.
- Avec les vis (123) fixer les bielles motrices (112) appropriées, les graisseurs figurés sur les têtes de bielles seront dirigés vers le haut.
Après avoir vissé à. fond, couper à. l'extérieur l'excédent de filetage, araser avec précaution, puis dévisser d'1/4 de tour maxi La bielle doit pouvoir se mouvoir sans trop de jeu. Souder la pièce (34) en place sur les crosses. Contrôler leur position d'après le plan et photos. Ne pas poser ces sous-ensembles pour l'instant.
[/quote]

On alésera la petite tête de bielle motrice (celle qui vient dans la tête de piston) à 1 mm. On chanfreinera légèrement le coté intérieur (vers le châssis).Pour bien être sur du coté à chanfreiner, on notera que la petite tête de bielle n’est pas strictement dans le plan du reste de la bielle et que le chanfrein doit être réalisé du côté débordant, comme indiqué sur le schéma suivant.

La bielle est montée sur la tête de piston avec une vis à tête fraisée de 1x3. On sert légèrement la vis puis on desserre d’un demi-tour. La bielle doit être ainsi totalement libre de ses mouvements autour de la vis. La tête de la vis ne doit pas dépasser de l’encombrement de la tête de piston. Quand c’est bon on huile légèrement l’articulation puis, après avoir retourné la tête, on immobilisera la vis par un petit point de soudure. On peut ensuite souder la pièce 34 sur la tête.
L’embiellage commence enfin à ressembler à celui d’une locomotive à vapeur…

[size=1.35em]Montage de l’embiellage (2)[/size]

La contre manivelle et le maneton de roue motrice sont constitués d’une seule et même pièce moulée en bronze. Or le diamètre du maneton  est de 1,9 alors que les bielles d’accouplements sont percées à 1,8 mm. Bien qu’il soit possible de réaléser la bielle à la bonne valeur, j’ai préféré ne pas effectuer cette modification compte-tenu que l’embiellage me donnait satisfaction avec un fonctionnement en l’état sans point dur. Comme, de plus, l’état de surface n’en est pas parfait (ce qui est normale pour une pièce de fonderie), j’ai finalement été conduit à reprendre cette pièce en faisant un maneton tourné en acier.

Dans un premier temps l’ensemble contre-manivelle/maneton, a été pris en pince par le maneton sur le tour, pointé avec un foret à centrer, puis percé à 1,8mm sur une profondeur supérieure à l’épaisseur du maneton. L’opération n’a pas été très aisée car la nuance de bronze utilisée par Benoît Semblat pour réaliser cette pièce est peu usinable, utilisation d’une goutte d’huile de coupe entière indispensable. Le maneton est ensuite séparé de la contre-manivelle en sciant la faible épaisseur de métal restant avec une petite scie fine.
La contre-manivelle est finalement montée sur le nouveau maneton, puis l’ensemble est immobilisé à la brasure à l’étain en utilisant de la pâte Hampton comme flux (l’ancienne, brune, que je garde jalousement pour ces assemblages acier/laiton)
La bielle de commande coulisse est assemblée sur la contre-manivelle par un rivet décolleté en acier inox. Nota : Je ne posterai pas sur le forum les dimensions des différents rivets d’assemblage utilisés pour ne pas alourdir les messages. Je m’engage cependant à fournir sur demande les plans correspondants à ceux qui sont équipés d’un tour et souhaitent décolleter eux-mêmes ces pièces. Pour ceux qui ne sont pas équipés, il est possible d’utiliser des rivets fournis par Markits ; dans ce cas il pourra toutefois être nécessaire dans ce cas d’en réduire la longueur.

Montage de l’embiellage (3)

Le montage des coulisses a été complètement revu par rapport à la notice de montage initiale.

Dans un premier temps, on soude à la base d’un des flasques un petit morceau de profilé carré de laiton de 1x1. Après avoir retourné la pièce on perce deux trous de 0,6 mm en se guidant sur les trous existants sur le flasque. On insère deux morceaux de tige de maillechort de 6/10, on remonte le deuxième flasque puis on soude l’ensemble. Les  extrémités des tiges de maillechort sont recoupées, elles figureront les boulons de fixation des deux flasques.

On soude également à l’autre extrémité de la coulisse deux petit morceaux de profilé de laiton de 0,5x1,0 qui constitue l’entretoise inférieur.

Comme l’épaisseur de la coulisse ainsi obtenue (1mm) est très nettement inférieure à l’écartement des deux supports (2,7 mm), j’ai également soudé au niveau de l’axe d’articulation, par perfectionnisme, deux petite rondelles de 2x1x0,2 décolletées en laiton. Ceci n’est cependant pas indispensable…

Les coulisses sont ainsi terminées

[size=1.35em]Montage de l’embiellage (4)[/size]

Deux rondelles décolletées en laiton de 2x1x0,2 sont soudées de chaque côté de l’extrémité de la bielle de commande de coulisse qui vient s’articuler à la base de la coulisses pour adapter sa largeur à celle de l’intérieur de la coulisse. Celle-ci est ensuite rivetée sur la coulisse à l’aide d’un rivet en inox. Il est alors possible de monter l’ensemble sur le châssis.
Afin de permettre le démontage ultérieur, l’axe de coulisse est maintenu en place par une goupille conique tel qu’il est possible de le voir sur la photo ci-dessous sur l’axe situé en haut à droite. Suffisante pour des essais, cette solution présente toujours le risque que cette goupille saute lors du fonctionnement. Aussi, après montage finale et peinture, sera-t-elle remplacée par un petit morceau de fil de cuivre recuit, procédé permetytant toujours une dépose complète de l’embiellage pour révision ou autre.
Comme à chaque étape, il est maintenant possible de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble et l’absence de création de point de point dur

Tu avances trop vite.

[quote="mlm"]
Tu avances trop vite.
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C'est simplement que j'ai envie d'en finir de cette partie. Si mes souvenirs sont bons, une fois fini l'embiellage, la reste est de la rigolade...

Au fait, quelques photos pour ceux qui voudraient comparer avec l'original.

[quote="netmetrique"]
Montage de l’embiellage (3)

Le montage des coulisses a été complètement revu par rapport à la notice de montage initiale.



Dans un premier temps, on soude à la base d’un des flasques un petit morceau de profilé carré de laiton de 1x1. Après avoir retourné la pièce on perce deux trous de 0,6 mm en se guidant sur les trous existants sur le flasque. On insère deux morceaux de tige de maillechort de 6/10, on remonte le deuxième flasque puis on soude l’ensemble. Les  extrémités des tiges de maillechort sont recoupées, elles figureront les boulons de fixation des deux flasques.

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Y travaille bien le monsieur, y travaille bien et vite 

Juste une remarque, tu aurais du utiliser un petit profilé rectangle de 2x1mm en lieu et place du carré.  En le laissant dépassé de 1mm puis en limant un peut les côté, tu aurais bien imité la boite à huile sur la coulisse.  Et ceux qui veulent avoir du détail, une imitation de boulons de chez 'Scale Hardware':


Et je crois qu'il manque un boulon 



Mias c'est du chipotage...

Stef

[quote="steamystef"]
Juste une remarque, tu aurais du utiliser un petit profilé rectangle de 2x1mm en lieu et place du carré.  En le laissant dépassé de 1mm puis en limant un peut les côté, tu aurais bien imité la boite à huile sur la coulisse.
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Bien vu !

Mais, honte à moi, je n'ai regardé les photos que j'avais sur mon micro qu'après avoir bien avancé le montage des coulisses. J'ai alors remarqué cette absence du graisseur mais n'ai pas eu le courage de reprendre les pièces. Peut-être rajouterai-je cette appendice lors du remontage final après peinture...

Le plat...2.5 ou 3 x 1mm

[size=1.35em]Montage de l’embiellage (5)[/size]

Passons au montage de la tige de tiroir. Les boîtes à vapeur  ont été percées à 0,8mm, mais comme la tige de tiroir est elle-même constituée d’une tige de maillechort de 0,8 j’ai finalement préféré agrandir le trou à 0,9 mm. Il faut y aller doucement et là encore une petite goutte d’huile de coupe entière aidera l’opération.

Comme une de mes boites n’était sans doute pas soudée  bien parallèlement, j’ai voulu redresser le perçage avec une mèche. Et là ce qui devait arriver est effectivement arrivé, foret cassé à deux mm à l’intérieur, donc sans aucune possibilité de l’extraire avec une pince. Il y a bien entendu la solution bien connue de laisser tremper la pièce dans l’eau de javel. L’acier est oxydé par l’eau de javel et se transforme petit à petit en oxyde rouille qu’il ne reste plus qu’à extraire avec une épingle, le laiton n’étant absolument pas attaquée. Malheureusement cette opération est longue et pour un foret enfoncé comme celui-là une durée de deux jours semble un minimum. Le modéliste étant rarement une personne patiente, j’ai préféré prendre les grands moyens.

La pièce incriminée a d’abord été dessoudée du cylindre, puis, un trou a été délicatement percé sur l’envers avec un foret carbure.
Et là, miracle, le foret est ressorti tout seul…
J’en ai profité pour faire dans la boite un fraisage, comme indiqué sur la figure ci-dessous, afin de limiter le guidage de la tige de tiroir à l’intérieur de la boite à, vapeur. La même opération a ensuite été réalisée sur les autres boites.
Le guide de tige de tiroir est réalisé dans un morceau de tube de laiton de 1,3x0,2 de 3 mm de long. Le guide est enfilé sur une tige de maillechort de diamètre 0,8 elle-même insérer dans le presse-étoupe de la boite à vapeur. La soudure est réalisée en veillant au bon positionnement de la tige de tiroir qui doit être parfaitement  parallèle au support de distribution aussi bien de face que de dessus. On vérifiera après soudure que la tige coulisse sans aucun point dur.

Parfois, on peut avoir un peu de chance.  Nous suivons avec beaucoup d'intérêt.

La grosse tuile

Montage de l’embiellage (6ème et dernière partie)

La suite du montage de l’embiellage peut ensuite être réalisée conformément au schéma de la notice.
Les diverses bielles sont assemblées par des rivets décolletés en inox. L’utilisation de rivets Markits m’aurait sans aucun doute facilité la tâche…

J’ai préféré faire une tige de tiroir plus longue que préconisée et de les recouper à leur longueur définitive au moment du montage. Les longueurs définitive de la tige par rapport au profilé en U sont de 8,5 mm en avant, côté du cylindre et de 6 mm du côté du guide.

J’ai préféré limiter les perçages de la bielle de commande du levier d’avance (pièce en bronze)  à 0,8 mm compte tenu du diamètre externe des têtes de bielle. Cependant les perçages correspondant des têtes de piston et du levier d’avance  en maillechort photo découpés sont plus importants, de l’ordre de 0,95mm. Un essai avec un rivet de 0,8 m’a montré que cela fonctionnait en l’état. Par perfectionnisme, j’ai cependant soudé dans les pièces de maillechort des bagues en laiton de 0,95x0,7 épaisseur 0,5 qui ont été ensuite repercées à 0,8.

Après démontage des cylindres et dépose des têtes de piston et bielle motrice, l’ensemble est riveté à son tour sur la tête de piston. Puis l’ensemble est reposé sur le châssis en même temps que les cylindres sont reposés, opération qui n’est pas difficile mais demande une certaine patience…

Enfin, le levier de relevage est fixé sur le support de distribution avec  une vis de 1 mm. J’ai décolleté encore une fois cette vis dans de l’inox, mais l’utilisation d’une vis classique aurait plus simple surtout compte tenu que la tête n’est absolument plus visible sur le modèle fini, la tête étant complètement cachée par la plateforme !

Nous voici arrivé à la fin de la partie certainement la plus délicate du montage de ce modèle.
 
Par rapport à la procédure décrite par la notice, vous aurez conservé un embiellage totalement démontable ce qui constitue un avantage certain pour la phase finale de peinture.

Nota. Il est possible de souder le support de distribution sur le châssis. Je ne l’ai cependant pas fait compte tenu qu’il est suffisamment maintenu en place par lui-même et ne bouge absolument pas.

Est-ce une illusion d'optique, mais j'ai l'impression que les glissières ne sont pas parallèles à l'axe du cylindre.

[quote="mlm"]
Est-ce une illusion d'optique, mais j'ai l'impression que les glissières ne sont pas parallèles à l'axe du cylindre.
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Illusion d'optique