Mon "défi" Gecomodel : une 130T... et une 031T !

[Bruno Duchesne]

Excellent travail Jean-Michel!
Pour ma part en plus des contours de fenêtres, j'aurais passé un petit coup de laiton sur la cloche et les robinets de jauge de la soute à eau.
Je suis aussi de l'avis de Franck pour l'embiellage et les flancs de roues.

[malletslm]

Bonjour et merci, Bruno !

Oui, les "cerclages" sur les contours de fenêtres me tentent bien, j'essayerai. J'hésitais pour la cloche, mais pourquoi pas : si la machine en devient trop "clinquante" à mon goût, un retour au noir ne sera qu'une formalité...

Les robinets de jauge resteront noirs : j'aurais plutôt dû en approvisionner de plus petits et, surtout, les poser (dans leur couleur naturelle !) après peinture.


Pour les roues et embiellages, et bien qu'ayant (enfin !) approvisionné un produit de qualité "modéliste" chez Decapod (j'utilisais auparavant un méchant produit de "bronzage à froid" acheté en armurerie...) je ne suis pas encore "mûr" pour essayer sur cette machine-là !

Du reste, une interrogation me tenaille : quel est l'impact du brunisseur Decapod (ref. 9221) sur la prise de courant des roues ? pour l'instant, ce produit ne m'a servi qu'à traiter les "manivelles" supportant les bielles des locotracteurs X/Y de chez "Trains d'Antan"...

[Pirlouit95]

[quote="malletslm"]
Pour les roues et embiellages, et bien qu'ayant (enfin !) approvisionné un produit de qualité "modéliste" chez Decapod (j'utilisais auparavant un méchant produit de "bronzage à froid" acheté en armurerie...) je ne suis pas encore "mûr" pour essayer sur cette machine-là !

Du reste, une interrogation me tenaille : quel est l'impact du brunisseur Decapod (ref. 9221) sur la prise de courant des roues ? pour l'instant, ce produit ne m'a servi qu'à traiter les "manivelles" supportant les bielles des locotracteurs X/Y de chez "Trains d'Antan"...
[/quote]

Salut Jean-Michel.
Il y a un article sur le sujet dans un ancien Voie Libre, le 82 il me semble.
Amicalement.
Johan.

[Pirlouit95]

Rebonjour JM.
Je viens de vérifier, c'est bien le n°82, page 17, un article de François Fontana: "Cet été, ne bronzez pas idiot, brunissez!
Amicalement.
Johan.

[malletslm]

Bonjour et merci, Johan ! : je vens ausi de vérifier dans ce n°82 où... le hasard a fait que cet article succède à un autre que je connais bien : mon souci est qu'il y est décrit en détail le brunissage du châssis seul, mais pas comment procèder pour les roues. Le paragraphe n°8 (traitement du "bissel" arrière) évoque justement quelques précautions à leur sujet.

Quoique sur la dernière photo n°9, roues et embiellages semblent bien avoir été brunis : le plus simple sera que je pose la question à l'auteur ! Mais j'ai l'impression qu'il est préférable de brunir ces éléments (roues et embiellages) avant leur montage...

[Bruno Duchesne]

Pour ma part, il m'arrive parfois de traiter mes embiellages et roues avec les feutres Woodland Scenic pour les rails comme alternative au brunisseur chimique. C'est sans doute moins orthodoxe comme méthode mais l'accroche est plutôt bonne si l'on dégraisse bien avant l'opération. Autre avantage, on peut l'enlever si besoin avec un peu d'alcool. Maintenant,même les roues de mon matériel en SM32 qui roule dans le jardin sont traitées ainsi et cela tient bien.?

[malletslm]

Bonjour et merci, Bruno : c'est ma foi vrai, et je crois bien que tu m'as déjà parlé de ces feutres ! c'est vraiment la prochaine chose qu'il me faut essayer, d'autant que les candidat(e)s pour ce genre d'expérimentation facile et sans danger, sur châssis BTTB ou Tillig, ne manquent pas dans mon parc !


En attendant, voici une dernière (?) "brochette" de photos réalisées ces derniers soirs :

La "photo officielle de réception"... 

... et quelques manoeuvres en gare, avec le fourgon Gecomodel réalisé en 2015 :

Bon, il va falloir que j'arrête de photographier cette 031T et que je me penche sur d'autres kits en attente, qui klaxonnent d'impatience dans la file ! 

[05mogul05]

[quote="malletslm"]

Bon, il va falloir que j'arrête de photographier cette 031T et que je me penche sur d'autres kits en attente, qui klaxonnent d'impatience dans la file ! 
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Jean-Michel, tu peux continuer à la photographier, moi, je ne m'en lasse pas et je me régale ! 

[malletslm]

Bonjour et merci, Gérard ! 

Je ne manquerai pas de revenir donner des nouvelles de cette machine... quand j'y aurai apporté les petits compéments de peinture cuivre/laiton que l'on ma suggéré !


Pour l'instant, et en guise de con conclusion provisoire, voici la dernière photo non encore montrée ici... 

à bientôt !

[Pirlouit95]

[quote="malletslm"]
je vens ausi de vérifier dans ce n°82 où... le hasard a fait que cet article succède à un autre que je connais bien
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Il me semblait bien que les photos de cet articles et celles ci-dessus avaient un air de famille. 
Ce petit réseau est très sympa.

Amicalement.
Johan.

[malletslm]

Bonjour et merci, Johan ! 

Cette parution à l'été 2015, soit très exactement trente ans après un Loco-Revue de juillet-août 1985 qui m'a tant influencé (ce n° 473 dont je parle d'ailleurs dans l'article) était un concours de circonstances (!)... qui me ferait presque croire aux signes du destin ! 

[05mogul05]

[quote="malletslm"]


Cette parution à l'été 2015, soit très exactement trente ans après un Loco-Revue de juillet-août 1985 qui m'a tant influencé (ce n° 473 dont je parle d'ailleurs dans l'article) était un concours de circonstances (!)... qui me ferait presque croire aux signes du destin !  [/quote]

Ce réseau, que ce soit pour des présentations, des concentrations ou des circulations de matériels prouve qu'un réseau bien conçu au départ ne vieilli pas et est toujours "bon pour le service" après de longues années de bons et loyaux services 

[Robert Goyvaerts]

Bonjour Jean Michel,
Hors du beau travail que tu nous présentes, je suis  quand même curieux de ton réseau. On voit chaque fois qu'une petite partie qui fait désirer pour plus 

Alors, quand tu as un moment pour nous faire quelques photos ( peut être dans le salon Vos Dioramas) ça sera très apprécié 

[Pirlouit95]

[quote="Robert Goyvaerts"]
Alors, quand tu as un moment pour nous faire quelques photos ( peut être dans le salon Vos Dioramas) ça sera très apprécié 
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Salut Jean-Michel.
Entièrement d'accord avec Robert.
Car même avec l'article du Voie Libre 82, je suis resté sur ma faim.
Je pense que même une petite vidéo, ce serait TOP.

Amicalement.
Johan.

[malletslm]

Bonjour, et merci à vous trois ! 

Je ferai sans doute un jour ici la "chronique" du réseau. Quant à un petit film... j'adorerais aussi !!! 

Mais voilà, je ne maîtrise vraiment pas "l'outil" vidéo : "Entraygues" attend encore son cinéaste vidéaste ! avis aux amateurs... 

[malletslm]

Bonjour à tous !

Voici un petit "up" sur ce fil suite à des échanges avec deux personnes ayant en cours de montage ces machines : plutôt que de faire des réponses "privées" à chacun, autant les afficher ici pour qu'elles puissent éventuellement profiter à d'autres...


1 - le sens de pliage des pièces photogravées :

Il s'emble qu'à l'époque où Gérard Comellas a conçu ces deux kits, la règle traditionnelle du "creux à l'intérieur" était beaucoup moins universelle qu'aujourd'hui. Ainsi certaines pièces essentielles de la 130T et de la 031T s'assemblent avec le creux "à l'extérieur". Ce sont notamment :

- les longerons du châssis-moteur (pièces 46-47) ainsi que les supports de glissières (pièces 54, pliage à renforcer ensuite par une soudure), comme explicitement indiqué dans la notice...

- mais aussi la "sous-caisse" (pièce 1), ce que la notice ne mentionne pas. C'est heureusement facile à réadapter si on a plié "creux à l'intérieur", comme je l'ai signalé en page 2 de ce fil.

- on notera aussi le cas du "châssis extérieur" (pièce 40) pour lequel la notice ne précise pas le sens de pliage : Bernard (Junk) l'avait plié "creux à l'extérieur" sur sa machine inachevée, et sur la mienne j'ai plié "creux à l'intérieur" : il semble donc que les deux modes conviennent !

De mémoire, pour toutes les autres pièces (et notamment l'habillage extérieur de la caisse) le sens de pliage "coule de source". Les diverses photos des deux kits en cours de montage devraient pouvoir aider aussi dans quelques cas...


2 - la soudure des "manivelles" (pièces 209) en bout des axes d'essieux :

Comme le précise la notice, la soudure doit être faite très rapidement (donc d'une main très sûre et avec la pièce parfaitement positionnée) pour ne pas endommager le voile en plastique des roues (non seulement par contact accidentel du fer avec la roue, mais aussi par "diffusion" de la chaleur via l'essieu !).

Pour ma part et après mûre réflexion, je me suis servi d'un "martyr" confectionné dans une petite pièce en bois dur de 2 mm d'épaisseur, avec une échancrure en bout pour l'axe d'essieu (vu ici pour un essai "à blanc" avec les manivelles "209" non encore dégrappées) :

Et voici le même "martyr", bien usagé car il a été réutilisé pour la 031T corse et divers autres petits travaux :

Avec ce petit "outil", il est donc facile de présenter la manivelle (209) en bout d'essieu et parfaitement horizontal par rapport au "voile" de roue. La manivelle est maintenue du bout d'un doigt de la main gauche pendant que de la main droite on applique fugitivement le fer au niveau du "moyeu" : ni le voile de roue (ni le bout du doigt de la main gauche !) n'ont éprouvé la moindre surchauffe !

On remarquera que j'avais pratiqué un petit trou additionnel pour passer une tige de laiton verticale destinée à assurer un alignement parfait de la manivelle sur le corps de roue : à la vérité je n'ai même pas pris cette précaution lors de la soudure, me contentant d'un alignement "visuel". Par contre et pendant de la suite du montage, j'ai procédé à de légers réajustements (toujours par une application TRÈS brève du fer à souder sur le moyeu !) pour finaliser le réglage du châssis totalement embiellé...


3 - la soudure des "manetons" (rivets 220) qui maintiennent les bielles d'accouplement sur les manivelles (209) :

Voilà un autre point assez "anxiogène" pour le débutant que j'étais , qui ne concerne d'ailleurs que la 130T puisque, sur la 031T corse, ces rivets sont remplacés par des micro-vis bien plus aisées à mettre en place (mais dont il peut être utile "d'assurer" la tenue par un point de cyano voire... par une fine soudure !).

Voici comment j'avais procédé :

1) ajustement en longueur des rivets (220) qui, du côté "intérieur", doivent dépasser le moins possible des manivelles (209) sous peine d'accrocher les reliefs des longerons...

2) percer un petit bout d'adhésif double-face, présenter le rivet "pointe en haut", puis présenter la bielle d'accouplement (pièces 55/56) contre la surface adhésive (faire bien attention au sens des bielles)...

3) recouvrir le tout d'une feuille de papier à cigarette en ne laissant plus apparaître que l'extrémité du rivet (220) à souder...

4) On peut alors procéder en toute sécurité à la soudure du rivet au côté intérieur de la manivelle de l'essieu 1 (pas de risque de blocage de l'articulation) mais aussi... très vite et avec une panne fine, car là encore le voile de roue en plastique n'est pas bien loin !

5) puis on répète  la manoeuvre sur l'essieu 2 : et voilà, la bielle d'accouplement est en place !

Il n'y a plus qu'à faire de même de l'autre côté. Et lors de la pose des sous-ensembles "embiellage", la soudure des deux contre-manivelles (pièces 132) sur les manivelles (209) de l'essieu 3 se fera de la même manière, d'un petit coup de fer TRÈS rapide !


Voilà, c'est tout pour aujourd'hui !

Bon montage à ceux qui sortent (enfin !!!) ces beaux kits de leur boîte...

[mlm]

Travail délicat effectivement, 
mais exécuté de façon magistrale

[malletslm]

Merci Michel mais... non, rien d'exceptionnel : juste beaucoup de soin et d'observation/réflexion préalable au montage. À la limite, le fait qu'il s'agisse de mon premier kit Gecomodel m'a beaucoup servi : je réfléchissais beaucoup et je ne me précipitais pas ! 

En repassant en revue les nombreuses photos que je n'ai pas mises sur le fil, je viens de me souvenir d'un petit détail utile à savoir sur les fameuses manivelles "209" : il y en a "à gros trou" (5 en tout sur la grappe) pour équiper les essieux 1 et 2 qui recevront un rivet, et deux "à petit trou" (juste 2 sur la grappe) pour équiper l'essieu 3 qui recevra les contre-manivelles...

La différence de taille est bien visible sur la photo de la grappe (ci-dessus) et encore mieux sur celle-ci, en cours de montage :

[malletslm]

Post-scriptum : on peut aussi estimer d'après la photo cidessus qu'en pliant le châssis extérieur avec le creux "à l'extérieur" (et non "à l'intérieur" comme je l'ai fait) l'ajustage de la face avant aurait été meilleur (pas de "jour" vertical). C'est invisible une fois la machine assemblée, mais si c'était à refaire...

[mlm]

Pour boucher le trou... une chute de grappe de photogravure ou un bout de fil que tu soudes mais comme ça ne se voit pas...

[netmetrique]

Il me semble qu'il était bien précisé sur les notices Gecomodèle que les gravures devaient être à l'intérieur des plis.

[netmetrique]

Je ne comprend pas pourquoi les bielles sont percées de trois trous oblongs. Il me semble qu'il aurait été plus mécanique pour pallier un mauvais angle de calage des manivelles de faire un perçage normal pour un des trous et deux trous oblongs pour les deux autres (pour éviter que la bielle ait tendance à se balader d'avant en arrière). 

Pour éviter encore plus efficacement une soudure des bielles lors de la soudure du maneton, tu peux également huiler légèrement la feuille de papier à cigarette.

[malletslm]

C'est vrai qu'avec leurs 3 trous oblongs les bielles d'accouplement ont un léger jeu "longitudinal", mais comme les 3 essieux sont "engrenés" je suis témoin qu'à défaut de faire du bien, cette configuration... ne fait pas de mal non plus !
Je crois sincèrement qu'à l'époque où il a conçu ces kits, Gérard Comellas avait (pas forcément à tort ?) une confiance limitée dans l'habilité de ses clients et préférait laisser un jeu le plus "généreux" possible, quand bien même ça n'est pas mécaniquement indispensable... sur une machine parfaitement assemblée et réglée !

Pour le huilage du papier à cigarette, je l'avais testé antérieurement sur ma 030T "Selketalbahn" Weinert et... je me suis fait une frayeur car l'huile (probablement dispensée trop généreusement par mes soins ?  ) avait fragilisé le papier et j'ai bien failli me retrouver avec un embiellage "monobloc" ! du coup, je suis toujours resté sur le papier "sec" par la suite : à chacun ses expériences, dont découleront les préférences et les "tours de main"...


À ce sujet et pour répondre à mon interlocuteur par mail , je n'utilise pas les diverses soudures "en rouleau" du kit de départ AMF87, avec lesquelles je n'ai pas été très à l'aise, allez comprendre !  : j'utilise presque exclusivement une soudure "électronique" (60% étain, fusion 190°) de marque "Weld Team" combinée à une pâte décapante de la même marque, le tout acheté... en magasin de bricolage.
Ma station de soudage est habituellement réglée sur 400° pour tous les assemblages en laiton "fin" et pour les fils maillechort, et plus rarement à 450° pour les pièces en laiton "épais" (et pour les pièces "massives" gere dômes, cheminées et autres : collage  l'Araldite exclusivement !).

Du kit AMF87 (dont j'ai SURTOUT apprécié en mis à profit le tutoriel de Gérard Huet !) je n'utilise finalement de façon régulière que... les pinces métalliques et la tresse à dessouder !
J'ai quand même testé avec succès "l'eau à souder" et la soudure liquide, mais je n'en fais pas un usage courant...

Tout ça est évidemment très personnel : c'est l'illustration du principe selon lequel les meilleurs outils ne sont pas forcément les plus chers ou les plus réputés, mais ceux que l'on a bien en main !


Histoire d'égayer le sujet , voici une autre photo "inédite" montrant, après pose des bielles d'accouplement et divers accessoires du châssis (dont l'essieu porteur AV), l'ajustage "à blanc" des supports de glissières :