Une puce en Om

[netmetrique]

La caisse présente des renforts intérieurs en profilé carré de 6/10. Ne possédant pas de tel profilé (je ne sais d'ailleurs pas si cela existe dans le commerce...) j'ai donc été amené à le tailler à la fraise scie dans une tôle de laiton de 8/10.

Puis ils ont été amenés à 6/10 sur la fraiseuse, le profilé étant pris dans un outil de reprise. J'avais fait un tel outil dans le passé mais, taillé dans de la tôle d'acier de 2 mm, il s'était révélé insuffisamment rigide et surtout peu pratique d'emploi. J'ai donc décidé d'en refaire un plus costaud!

Ce dernier s'est effectivement avéré plus efficace et les différents profilé usinés sans problème.

Les morceaux de profilé sont alors soudés sur la caisse encore à plat, avant sa mise en forme.

[netmetrique]

Les renforts de portes en profilé carré de 5/10 sont réalisés de la même façon.

Les vitrages des porte et des faces avant et arrière sont maintenus avec des joncs en caoutchouc de section sensiblement semi-elliptique. J'ai cherché longtemps comment il serait possible de les reproduire et fait pas mal d'essais, mais je n'ai pas trouvé de solution simple. Finalement, de guerre lasse plutôt que de faire quelques chose qui ne soit pas très propre, j'ai préféré les représenter très simplement par un entourage en laiton photo-découpé.

C'est grossier par rapport à la réalité, mais il faudra que je m'en contente....


Les portes s'encastrent dans un logement formé de cornière de 0,8 avec des ailes d'épaisseur 0,3mm. Ces profilé ont pu être réalisés sans problème avec l'outil de reprise.

[netmetrique]

Quand tout les renforts ont été soudés, les éléments de la caisse peuvent enfin être pliés et mis en forme.

La partie arrière de l'aménagement intérieur (élément en bas à droite) sur lequel seront notamment fixés les deux sièges sera laissé amovible pour faciliter le détaillage et la mise en peinture ultérieure.

N'ayant pas encore réussi à remettre la main sur ma réserve de grille fine qui doit encore traîner au fond d'un carton, la grille avant du capot moteur est réalisé en métal déployé. Si la taille des mailles est encore acceptable, le diamètre des fils et trop fort. J'ai réduit celui-ci a attaquant un morceau de grille dans le mélange H₂O₂/HCl de gravure. J'ai eu confirmation de l'efficacité de la solution à l'occasion d'un premier essai. Mon facteur ayant sonné à la porte pour livrer un colis, lorsque je suis revenu moins de 10 minutes après, je n'ai pas retrouvé le morceau de toile, mais juste le morceau de cuivre qui le maintenait....

Le moment du montage est alors arrivé... Dans un premier temps, les différents éléments sont juste pointés en position pour vérifier que tout s'assemble sans problème.

C'est seulement après que toutes les vérifications et contrôles ont été fait que la soudure définitive peut être effectuée.

Puis, après avoir monté la caisse sur le châssis, les premiers tours de roues peuvent être effectués.

L'avantage des périodes de congés scolaires, c'est que j'ai à ma disposition un système de va et vient efficace et gratuit pour le rodage....

[Franco Verzetti]

Chapeau !!!

[Robert Goyvaerts]

Chapeau bas même !!! Vraiment Bernard, nous ne pouvons qu'avoir une grande admiration pour ce que vous savez faire.

[netmetrique]

Les phares avant sont formés sur un morceau de bois dur qui a été limé aux dimensions intérieures.

Ce sont parfois les pièces semblant avoir le moins d'importance qui posent le plus de problèmes lors de leur pose, comme ici les supports des spots arrières. Il faut parfois ruser pour les maintenir fermement en place le temps de faire la soudure...

[Dominique]

[netmetrique]

Même si l'aménagement intérieur de cette draisine est très limité, il m'a semblé indispensable d'avoir des portes ouvrantes pour pouvoir le constater.

L'ouverture des portes est réalisée par deux paumelles situées en haut et en bas. Chaque paumelle est formée de deux gonds d'un diamètre extérieur de 7/10 et de 1,2 mm de long, percé à 4/10.

Les gonds fixes (inférieurs) sont d'abord soudés sur la paroi de la caisse est prenant garde qu'ils soient alignés au mieux.

Après avoir été grassement enduits de graisse haute température, des axes en maillechort de Ø0,4 et de longueur 2 mm sont insérés dans les gonds fixes puis les gonds mobiles sont mis en place. La graisse va empêcher toute introduction de soudure au niveau des axes et entre les deux gonds lorsque les gonds mobiles seront soudés sur la porte. De même, des feuilles de papier à cigarette abondamment mouillés avec de l'eau éviteront que la soudure ne s'introduise lors de lopération entre le gond fixe et la porte d'une part,et entre le gond mobile et la paroi d'autre part, ce qui empêcherait l'ouverture ultérieur de la porte.

[netmetrique]

Les contrepoids arrières sont fraisés dans de la barre de laiton.

La soudure de pièces aussi massives sur de la tôle fine ne poserait pas de problème si ce n'est que la paroi arrière comporte à ce niveau une pièce taraudé soudée sur la paroi sur laquelle vient se visser la châssis. Afin d'empêcher tout déplacement de cette pièce lors de la soudure du contrepoids, elle est fermement maintenue en position par un serre-joint.

Ma puce commence à prendre sa forme définitive....

[fortier]

Super, je suppose que le choix du laiton permet de massifier l'engin dans le but de tirer ou pousser au moins un wagon.

[fortier]

Après réflexion, ma remarque n'a peu de sens, c'est une draisine dédiée à l'inspection. Peut-être le contact électrique!

[netmetrique]

Après réflexion, ma remarque n'a peu de sens, c'est une draisine dédiée à l'inspection. Peut-être le contact électrique!

Plus simplement : le plaisir de travailler le laiton !

[oursduluberon]

Après cette démonstration on hésite à publier quelque chose...

[le poète]

Beau travail Maître Bernard !

Pour les profilés ronds et carrés, je me suis équipé de filières à tirer.
Cela fonctionne bien et permet un grand assortiment de dimensions.

Il existe aussi des filières pour du fil de section elliptique, mais je n'en avais pas trouvé.
De même pour les demi-ronds (tant pis, je fais un rond, et j'en lime la moitié).

Et pour le montage des gonds ou charnières, le fil d'inox est bien pratique (cordes de guitares).

J'attends de voir les poignées et verrous ;-)

[netmetrique]

Pour les profilés ronds et carrés, je me suis équipé de filières à tirer.
Cela fonctionne bien et permet un grand assortiment de dimensions.

J'ai des filières à étirer rondes et hexagonale, mais je m'en suis finalement très peu servi.

Pour les rondes, les fils de laiton, maillechort,... sont facilement disponibles par 10^ème et je pense que c'est finalement s'embêter pour rien de les obtenir en étirant. D'autant plus que pour étirer, il faut recuire le fil avant et donc sortir le chalumeau...

Pour réduire légèrement le diamêtre d'un fil, par exemple obtenir du 0,55 à partir de file de 0,6, il est plus simple de prendre un morceau de fil d'une coté dans l'étau et de l'autre dans le mandrin de la viseuse puis d'étirer délicatement en tirant et en faisant tourner la viseuse de quelques tours dans un sens puis de quelques tours dans le sens inverse. On obtient ainsi un fil parfaitement dressé (ce que j'ai du mal à faire à la filière n'ayant pas de banc à étirer) et surtout écroui. En réitérant l'opération avec des recuits intermédiaires, on arrive facilement à réduire le diamètre de quelques dixièmes.

J'avais acheté ma filière hexagonale pour faire du 6 pans en laiton pour décolleter des boulons. Mais avec 1 mm sur plat pour le plus petit trou, il est plus simple de repartir de profilé. J'ai dessiné il y a pas mal de temps une filière réglable pour faire des 6 pans plus petit que 1 mm, mais je n'ai jamais eu le temps d'en concrétiser la réalisation...

Il existe aussi des filières pour du fil de section elliptique, mais je n'en avais pas trouvé.
De même pour les demi-ronds (tant pis, je fais un rond, et j'en lime la moitié).

Il y en a chez Cookson-CLAL. Mais à plus de 140 euros la filière.....

Et pour le montage des gonds ou charnières, le fil d'inox est bien pratique (cordes de guitares).

J'ai parfois eu des surprises avec l'inox qui, bien qu'en théorie non soudable avec des soudures tendres à l'étain, était quand même pris pas la soudure. Sans doute en raison de la bonne efficacité du flux Bergeon ! A moins que cela ne vienne de la nuance de l'inox utilisé.

De même pour les demi-ronds (tant pis, je fais un rond, et j'en lime la moitié).

Parmi les essais que j'ai évoqué, j'ai écrasé du fil rond en cuivre entre deux roulement à billes ce qui m'a donné un fil de section grossièrement elliptique puis j'ai essayé de limer pour obtenir du demi-elliptique. Malheureusement, en écrasant le fil, il était en même temps légèrement vrillé et je ne suis pas arrivé à obtenir quelque-chose de propre en le limant.

[le poète]

J'avais étiré des fils sans banc à étirer. Fillière solidement fixées à mon établi (200 kg tout chargé), fil tenu dans une pince et j'ai tiré comme un âne. J'avais ainsi traversé le salon, l'entrée et fini sur le palier.
Maintenant, ayant plus de place, je vais me faire un banc à étirer, .
C'est pour moi une solution d'autonomie. J'achète très rarement par correspondance.

Une section elliptique peut être assez valablement approximée par deux "anses de panier".
Cela pourrait se faire avec une filière à rouleaux constituée de quatre roulements à billes sur lesquels on aurait meulé des gorges circulaires de rayons soigneusement calculés.

En répondant à ton fil, je pense soudainement que j'ai une fillière réglable à deux rouleaux, équipée de rouleaux moletés. Je pourrais fabriquer des rouleaux lisses pour passer d'un fil carré à un fil rectangulaire.

Une alternative serait de tendre un fil carré à la place de la lame dans un cadre de scie, et d'aplatir le fil entre un tas en acier et un marteau à planer.

Pour passer de fil rond à demi-rond, je tends le fil dans un cadre de scie bocfil, que je place à plat sur l'établi, avec un martyr en contreplaqué sous le fil, puis je lime.

[Fr. Tavernier]

Bonjour,

Bravo Bernard, encore du très bel ouvrage !

Ah le laiton, matière dite "noble" dans notre univers...Quel plaisir effectivement à le travailler. IL permet aussi plus de finesse pour les modèles et aussi plus de solidité

[netmetrique]

Ces derniers temps, avancées bien modeste quoique très visible. Ma puce est enfin équipée de sont pare-boeuf ou chasse-pierre (bien qu'au pays basque, il serait plus sage de parler de pare-porc, compte tenu qu'il est beaucoup plus courant de trouver des cochons en liberté sur les routes que des vaches...).


Pour plus de solidité et de rigidité, celui-ci a été réalisé en maillechort.

[netmetrique]

Pour faire les essais de motorisation, j'avais mis en place un système de prise de courant provisoire collé sous le châssis. Non seulement celui-ci était très visible, il était surtout situé à l'emplacement où devra se positionner l'évocation du système de retournement.

Le nouveau système prendra place à l'intérieur de la cabine, mais sera caché sous le plancher. Les palpeurs en chrysocal de 10/100ème ont été découpés par découpe chimique. Ces pièces étant assez simples, je n'ai pas eu le courage de faire de la photo-découpe (impression du typon, sensibilisation du métal,...). Le dessin a simplement été imprimé sur du scotch transparent puis collé sur la plaque de métal. La pellicule plastique a été découpée selon le tracé imprimé avec la pointe d'un cutter, les parties destinées à être attaqué par le solution de gravure étant ensuite pelées. Bien sûr une découpe simple face ainsi réalisée ne présente pas une qualité extraordinaire, mais suffisante pour des palpeurs... Pour le contact électrique, avec les roues, j'utilise habituellement des rivets en cuivre de 1 mm qui appuient sur les flancs intérieurs. La dimension étant ici trop importante, j'ai dû décolleté des rivets plus petits (diamètre de tête 1,5 mm et queue 0,4mm) dans de la barre de bronze.

Les palpeurs ont été soudés à plat sur la plaque de CI puis pliés à 90°.

J'aurais dû me souvenir que le chrysocale est un métal cassant si on le plie avec des rayons de courbures faibles et surtout si le pli est parallèle au sens de laminage de la tôle.... Ce qui devait arriver arriva et, lors des manipulations du système de prise de courant, deux lamelles ont décidés de faire sécession. N'ayant pas le courage d'en faire de nouvelles, j'ai finalement soudé des pièces en laiton sur le CI sur lesquelles, après cintrage, j'ai soudé les lamelles de prise de courant.

Le CI est maintenu sur le châssis avec une vis de 1,6 mm. Celles dans mes réserves sont un peu trop longue et viennent appuyer sur le renvoi conique. En attendant de diminuer la longueur de la vis, une rondelle supplémentaire a permis de tester quand même l'ensemble

Le système de prise de courant est ainsi quasiment invisible.

[Franco Verzetti]

.... et c'est tout dit .....

[oursduluberon]

Ben oui, rien à ajouter...

[Robert Goyvaerts]

Quand même,.... Mieux que parfait !!!!

[Philippe Fontana]

Comme chaque fois une réalisation remarquable et tout au long du fil des tas de choses à apprendre et à partager.


Pour revenir sur une de ces évocation ma façon de réduire le diamètre d'un fil :

.........
Pour réduire légèrement le diamêtre d'un fil, par exemple obtenir du 0,55 à partir de file de 0,6, il est plus simple de prendre un morceau de fil d'une coté dans l'étau et de l'autre dans le mandrin de la viseuse puis d'étirer délicatement en tirant et en faisant tourner la viseuse de quelques tours dans un sens puis de quelques tours dans le sens inverse. On obtient ainsi un fil parfaitement dressé (ce que j'ai du mal à faire à la filière n'ayant pas de banc à étirer) et surtout écroui. En réitérant l'opération avec des recuits intermédiaires, on arrive facilement à réduire le diamètre de quelques dixièmes.
..........

L'objectif est avoir un fil dressé d'un diamètre précis.

j'avais testé un système essieu oscillant basé sur un roulement à rouleaux. L'axe de l'essieu roulant dans un tube laiton de la longueur dispo entre les roues.
Le jeu disponible environ 1 mm permettant l'introduction des rouleaux réalisés avec des morceaux de tiges laiton.
La mesure précise des diamètres de l'axe et du tubes permettant de calculer celui des rouleaux (avec le petit jeu nécessaire) il est noté "d".
Évidemment je n'avais pas le bon diamètre pour les réaliser.

Voici comment j'ai procédé :
je suis parti d'un fil de diamètre "D"
j'ai fixé un morceau de ce fil d'une longueur noté "L" en haut d'une façon rigide et en bas dans un gros étau non fixé bien rustique et bien lourd. J'ai réglé la fixation haute pour avoir une hauteur "h" disponible entre le dessous de l'étau et le sol.
La manip consiste à faire tourner l'étau (retour automatique !) en appuyant dessus pour allonger le fil de qq cm chaque fois et à s'arrêter quand l'étau touche le sol.
Les calculs à faire sont simples : le volume de métal n'a pas changé, au départ on a
V = L x 3,14/4 x D x D
à l'arrivée
V = (L+h) x 3,14/4 x d x d

On connaît D, d, L
Donc, pour calculer la valeur de h,
h = L x { (D x D ) - ( d x d ) } / d x d

exemple numérique :
On veut un d = 0,54 en partant d'un diamètre de 0,59 et la longueur de fil entre le point fixe et l'étau est de 620 mm.
La hauteur h (correspondant à l'allongement) est de
h = 620 x { (0,59 x 0,59) - ( 0,54 x 0,54) } / ( 0,54 x 0,54)
soit h = 120 mm

C'est comme ça que le dresse les fils dont j'ai besoin, en général des longueurs de 50 cm.

[netmetrique]

j'ai fixé un morceau de ce fil d'une longueur noté "L" en haut d'une façon rigide et en bas dans un gros étau non fixé bien rustique et bien lourd. J'ai réglé la fixation haute pour avoir une hauteur "h" disponible entre le dessous de l'étau et le sol.

Le fil tendu par un étau lourd en bas, j'ai fait ça un certain temps. Jusqu'à ce que le fil casse et que l'étau tombe juste à côté de mon pied. Même de 10 ou 20 cm de haut, si ça avait sur le pied, je pense que j'aurais été bon pour les urgences.... Surtout quand j'ai vu le coup dans le parquet !

[2ludin]

Axiome :
"Lorsqu'on soulève un problème, la prudence veut qu'on ne laisse pas le pied dessous"