Les Forums du GEMME

Jean Guy,
Un truc pour extraire un forêt cassé dans du bronze: faire tremper la pièce dans de l'eau de Javel et au bout d'un certain temps, l'acier du forêt s'est transformée en rouille plus facile à extraire.
Pour la chimie  .... Je laisse le soin aux spécialistes de corriger mon propos.

Merci Michel, j'ai bien retenu le truc. Mais heureusement, mon bout de foret n'était pas coincé. Mais ça me servira sans doute un jour
En revanche, ça ne me dit pas sur quelle longueur je dois percer (j'ai percé de 8 mm). Et pour les rivets, existe-t-il une méthode ad hoc plus élégante que ma manière un peu empirique ?
Merci d'avance

tu as des rivets chez Markit -Romford.... peut être chez Forhmann..

Oui, oui, j'ai des rivets. Déjà ceux de Gecomodel que je viens d'utiliser et j'ai deux ou trois autres sachets de chez l'Octant. Mais c'est la manière de les poser qui me soucie.

Les rivets Markit sont à sertir, il suffit de faire un bourrelet avec un coup de pointeau sur l'extrémité. Elle a un trou qui  formera un bourrelet en écrasant avec le coup de pointeau..

OK, mes rivets ont la même forme que ceux de Markit, les MCRIVETs, et de dimensions à peu près similaires L=2,5mm, diam tête=1,2mm et diam corps=0,8. Merci pour le mode d'emploi C'est à peu près ce que je faisais, mais avec 3 outils (pointe, marteau et plaque de métal) au lieu d'un pointeau que je vais me procurer de ce pas...
Merci encore

Désolé de ma réponse un peu tardive, mais je suis pas mal pris en ce moment par le travail et aussi par l'aménagement de mon grenier qui avance trop doucement par rapport à mes souhaits.... Même pas le temps de visiter le forum ; j'ai honte !
 
Pêle-mêle quelques réponses :
 
Pour l'eau de javel, oui ça marche. Mais il ne faut pas être pressé. 24 ou 48 heures est un minimum et encore en titillant l'intérieur de temps en temps pour que l'eau de javel rentre bien. De plus, les pièces en bronze ne ressortent pas nickel avec des oxydations de surface qui fait qu'il faut faire un bon décapage/polissage après. Il existe chez Bergeon, le vissin, un produit plus efficace mais pour lequel le traitement doit se faire à chaud. et le produit n'est pas donné.
 
Pour le perçage du bronze, la solution la plus simple comme déjà évoqué sur ce forum, les forets à langue d'aspic et l'huile de gaultherie.
 
Pour les rivets pré-percés comme ceux de Markits, pas besoin d’écraser comme une sourd. Un petit coup de pointeau par l'arrière suffit pour faire un évasement et le rivet ne ressortira plus. En plus, si jamais tu as besoin de reprendre le montage par la suite, il suffit de percer par l'arrière avec du foret du diamètre du rivet. Le coup de pointeau assure un excellent centrage. Quand la partie évasée est enlevée, le rivet s'en va tout seul sans aucun dégât sur l'embiellage.

Merci Bernard pour toutes ces précisions. Demain, je continue l'embiellage selon ta méthode.
Bon courage à toi pour l'aménagement du grenier...en réseau 0m je suppose

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Bon courage à toi pour l'aménagement du grenier...en réseau 0m je suppose
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Non, malheureusement, pas de réseau prévu. Mais la future chambre du fils afin que je puisse récupérer celle qu'il occupe actuellement pour accueillir mon tour et ma fraiseuse, toujours bloqués sur Paris. C'est pourquoi j'ai hâte que cela soit terminé.

Bernard, je vais encore t'empêcher un peu d'aménager ton grenier. Dans la notice Corpet tirée du forum, tu conseille ceci
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J'avais préparé ces pièces il y a quelques temps et je m'apprête à les monter. Je vais donc couper ce guide (dommage, je l'avais super bien plié), mais je n'ai pas vu sur le fil à quel moment tu le remonte, sans doute modifié, ni comment. Comme je suis plus à l'aise pour bricoler les pièces isolées avant montage, te rappelles-tu ce que tu en fais ?

De mémoire celui-ci est positionné quand tout l'embiellage est fini et entièrement monté sur la loco. En faisant tourner les roues on positionne cette pièce qui n'a pas réellement de fonction mécanique de telle sorte qu'aucune pièce de l'embiellage ne vienne taper dessus lors de la rotation des roues.
     
N'hésite pas à me dire si je ne te parais pas très clair. Pour ma part, je retourne à mon BA13. Non, aucun rapport avec le Blanc-Argent !

Tout n'est pas perdu, le BA13 se positionne généralement sur des rails, c'est déjà ça 
Merci de ta réponse rapide, je vais faire comme tu dis.
Bien amicalement

[quote="JGM"]
...le BA13 se positionne généralement sur des rails, c'est déjà ça ...
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Et en plus c'est du 600 d'écartement ! On est bien dans le domaine de la voie étroite.

Bonjour Jean Guy, je confirme "Pour le perçage du bronze, la solution la plus simple comme déjà évoqué sur ce forum, les forets à langue d'aspic et l'huile de gaultherie.", c'est magique!
Et quelle économie de micro foret, pour le prix d'une pochette d'aiguilles!
J-J

Salut Jean-Jacques,
Forets "langue d'aspic", je ne connaissais pas (mais j'ai découvert) et pour moi l'huile de gaulthérie est un anti-inflammatoire. Ce n'est plus du modélisme, c'est de la sorcellerie 

A ne pas confondre avec langue de vipère 

Après un long, long samedi à commencer le montage des éléments d'embiellage et de distribution (les boulons-écrous de 0,7 forcent la zenitude) des deux côtés, pas trop loupés
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Aujourd'hui, le peu de temps disponible fut consacré à un premier essai moteur sur la voie d'essai. Eh bien, macash, que dalle, niquette... Rien, pas le moindre frémissement, de 0 à 14 volts, le courant arrivant bien aux bornes du moteur, quelle que soit la polarité. C'est de la sorcellerie, vous dis-je, l'Ankou soi-même doit s'en mêler puisqu'il sait qu'il figurera sur le module.
Dépité je suis d'autant que les portescap RG4 ne se fabriquent plus.
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Slater's vend bien ce qui est censé le remplacer, mais à 90 livres S et je n'ai pas besoin du réducteur. Où puis-je trouver le moteur seul, qui s'adapterait sur le réducteur, sachant que les seules indications sont MT/Swiss made/10.87 et qu'il mesure 16 mm de diamètre et 26 ou 28 de long si on compte ou non le cache plastique abritant les contacts.
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Me voilà dans la mouise, mais Oh, Gemmistes Valeureux, vous allez me trouver une solution, hein ?

Jamais vu en Escape rendre l'âme !
 
Es-tu bien sur que le problème vienne du moteur ?
   
Démonte le moteur du réducteur (tu enlève les deux vis qui se trouvent sur le coté des flasque du réducteur coté moteur et tu extrait le moteur avec son support en plastique).
 
Est-ce que l'axe moteur tourne librement ?
 
Essaye alors le moteur à vide en le connectant directement. Ne soit pas un boeuf, ne monte pas à 14 Volt. 3 ou 4 Volt doivent suffire pour voir le moteur tourner gentiment. Mesures en même temps la tension aux bornes pour être sûr que le problème ne vienne pas de ton alimentation. Au besoin utilise une ou deux piles électriques comme alimentation.

Sinon j'ai trouvé un bouzin qui ressemble le 16N78 Athlonix chez Portescap, mais je n'y connais rien, j'ai vu ça aux dimensions
mais je n'y connais rien
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Je fais ça demain matin , merci de tes conseils Bernard

Les RG4 était fournis avec plusieurs motorisations Portescap  : 1616 et 1624. Il faudrait que j'aille vérifier sur mes deux locos Gécomodèle demain. La longueur qui est plus grande semble-t-il (28 au lieu de 24) ne va-t-elle pas poser de problème ? Il faudrait également vérifier la compatibilité des entraxes des vis de fixation.

Pour la longueur, il ne doit pas y avoir de problème car le moteur est dirigé vers la boite à fumée. Si mes souvenirs sot bons, ce sont des1624 Faulhaber que j'ai fait monter sur mes RG4



Le RG4 est esquissé en violet ...et est monté avec un moteur Mashima ... mais il reste de la place car il y a encore la possibilité de mettre un volant d'inertie

Bon, vérification positive, le moteur tourne comme un coucou suisse à partir de 0,5 V.
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Donc, je vais peut-être ne pas encombrer plus le forum avec mes déboires et essayer de comprendre ce qui se passe (en fait ce qui ne se passe pas) entre le moteur et les roues. Eventuellement, je communique en MP. Déjà, je te dois au moins 2h de montage de BA13  Merci de ton assistance hyper réactive.

Bon maintenant que le moteur est bon, vérifie ton réducteur. Mais il doit être monté sur l'essieu  ... Comme il est réversible, essaye de faire tourner l'essieu moteur à la main ... Question bête, as-tu fais tourner le réducteur avant de le monter sur l'essieu car comme tu as le kit depuis au moins un quart de siècle voire plus, il est peut être grippé (seulement) par l'huile qui a séché en attendant ton retour. Si mes souvenirs sont bons, les réducteurs SG4s étaient livrés généreusement huilés. 

Mon expérience avec les RG4: j'en ai sur plusieurs modèles, sur au moins 2 d'entre eux, au moment de démarrer, ils semblent peiner, tournant à une vitesse réduite, puis progressivement ( en chauffant?) , ça se débride. peut être un problème de lubrifiant qui se fige? problème identique pour Jean -Guy?