Les Forums du GEMME

J'ouvre un petit fil afin que nous partagions nos méthodes de travail de ce matériau si sympathique.

Comme préambule: avant je réalisais mes ouvertures de fenêtres essentiellement par perçage au diamètre de l'arrondi à réaliser. En voyant les résultats qu'obtiennent Tram et Alain sur les autorails VFLI notamment, ils m'ont convaincu de procéder par limage sur angle à 45° : Le résultat est bien meilleur J'ai essayé et adopté.

Ce soir une petite explication sur ma façon de coller de "grande surface" en plastique (pour une toiture par exemple):

- je vérifie le montage à blanc, (Attention à l'état de surface notamment sur les coupes du cutter qui créent des bourrelets figure 2)
- je prévois des repères ou des cames pour pouvoir positionner les pièces rapidement et précisément.
- Quand tout est prêt, j'encolle en réalisant un cordon décrit figure  1 (je n'étale surtout pas la colle); je privilégie l'encollage de la pièce de plus grande épaisseur.

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- je pose rapidement la plaque sur l'autre approximativement à son emplacement
- je réalise un petit mouvement de surf jusqu’à ce que la colle déborde sur les côtés
- enfin je la positionne sur ses repères
- et avec un bout de lame de cutter je nettoie rapidement les bavures générées par l’excès de colle et plastique fondu .

reste plus qu'a attendre une demi journée si l'on veut poncer

exemple :

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La même façon de procéder s'applique pour les bandes suffisamment rigides.

Bientôt une illustration du résultat sur le fil du mz

à bientôt,
Yvan

Excellente initiative que ce fil!

Il est vrai que la technique des trous aux 4 angles des baies requiert une telle précision de perçage que je préfère celle que tu décris et que j'utilise depuis longtemps.

Maintenant Yvan, si tu pouvais nous éclairer sur ta façon de procéder pour l'usinage et assemblage de pièces aussi minuscules et belles que les menottes de ressorts de suspension de wagons, pour ne citer que cet exemple, parce que là, j'avoue que j'ai beau avoir tenté ce genre de chose...( certes, je manque peut être de patience, oú de minutie !)

tram a écrit : ...la technique des trous aux 4 angles des baies requiert une telle précision de perçage que je préfère celle que tu décris et que j'utilise depuis longtemps.

 
C'est précisément au moment où j'étais en train de décrire ma méthode de réalisation des ouvertures, basée justement sur la technique du perçage de trous aux 4 angles qui m'a toujours donné satisfaction, que ce message de Gilles est arrivé ! Richesse de ce forum que de pouvoir confronter nos méthodes. A chacun de les essayer et de choisir celle qu'il préfère, en toute connaissance de cause. C'est peut-être aussi en comparant le avantages et défauts de chacune que la méthode idéale ressortira...
 
Avant d'en illustrer l'aspect pratique, voici en quelques schémas le principe de la méthode que j'utilise : Soit à réaliser dans une plaque de plasticard les ouvertures présentées en A.

La première étape consiste à percer dans la plaque quatre perçages tangents au quatre coins de l'ouverture (B). Généralement, lorsque les débattements de ma fraiseuse le permettent, je perce directement ces trous sur la base des coordonnées des centres de chaque perçage.

Si tel n'est pas le cas, il est cependant une façon de procéder qui permet de percer ces trous avec une précision suffisante. Il faut cependant pour cela disposer d'un plan indiquant précisément ces centres, mais des logiciels de CAO gratuits permettent de faire cela facilement. Un tirage de ce plan sur papier est collé sur la pièce en plasticard à la colle repositionnable (pour en aider le décollement ultérieur). Les centres sont alors marqués sur le plasticard avec un pointe au travers du papier, puis on perce au niveau de ces pointage des trous de faible diamètre (5 ou 6/10 mm). On perce alors les quatre trous des coins en s'aidant des ces préperçages avec une mèche à bois trois pointes tels que ci-dessous.  Les quatre orifices sont ainsi parfaitement centrés. Le seule inconvénient est que ce type de mèche n'existe que par millimètre à partir de 3mm. Mais c'est une valeur qui convient assez bien pour du zéro, même dans le cas d'ouverture à coins arrondis.

Cette opération effectuée, on raye par deux ou trois coup de cutter les cotés de l'ouverture (C). Ces traits ne sont pas positionnés juste au niveau des tangentes des perçage mais à quelques dixièmes en deçà.
On incise complètement la plaque au niveau des diagonales (D). On obtient alors pour chaque ouverture quatre petits morceaux maintenus uniquement au niveau du marquage de chaque cotés.
  En s'aidant alors de l'angle de la table, on plie alors ces quatre pièces au niveau des rayures (ce qui peut se faire très facilement, même si l’intervalle entre deux ouverture est inférieur à 1 mm) et les quatre petits morceaux se détachent alors sans peine.
   
On obtient alors la pièce présentée en (E).
 

Modestes les gars......le petit fil deviendra grand et même très grand

Et c'est là à la vue de la qualité des coupes sur la photo précédente que ressort l’intérêt d'avoir fait les marquages très légèrement en deçà de la position finale souhaitée....
 
Pour finir les côtés de l'ouverture (G), on ne va pas utiliser un cutter mais un ciseau à bois bien affuté parfaitement perpendiculaire à la surface, en prenant garde d'appuyer parfaitement la planche du ciseau sur un réglet ou guide positionné exactement à la tangence des perçages. En maintenant la position du réglet pour l'ensemble de ouvertures, on est garanti que toute les bases seront parfaitement alignés.
   
Pour être sûr que le réglet ne glisse pas lors de l'opération, il est recommandé de coller sous celui-ci du papier à polir un peu grossier (dans mon cas du P240) avec du scotche double face.
     
Dans le cas d'ouverture à coins carrés (H), je réalise ceux-ci avec un micro bédane à équarrir.
 
   
Et voilà, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de papier à polir pour éliminer les micros bavures, et on a réalisé des ouvertures propres.

Et surtout tout ça sans créer de la poussière de plastique baladeuse prêtes à s'envoler partout et coller sous les chaussures (au grand dam de ma concierge...) comme le provoquerai l'usage d'une lime.

J’ai comme l’impression qu’un second MZ est en route dans les Ateliers de Constructions Ferroviaires Montmartois....
Peut être devraient-ils ouvrir une filiale au Pays Basques....Los 0metricos Vascongados

tram a écrit :
Maintenant Yvan, si tu pouvais nous éclairer sur ta façon de procéder pour l'usinage et assemblage de pièces aussi minuscules et belles que les menottes de ressorts de suspension de wagons, pour ne citer que cet exemple, parce que là, j'avoue que j'ai beau avoir tenté ce genre de chose...( certes, je manque peut être de patience, oú de minutie !)

Ok Gilles; Juste après le MZ, je dois faire un couvert, et je détaillerai au maximum les organes de suspension

Yvan

Le bedaine à equarrir, c'est une fabrication maison?.

mlm a écrit : Le bedaine à equarrir, c'est une fabrication maison?.

La bedaine, oui, c'est fabrication maison  .
 
Le bédane, non. J'avais acheté ça sur un salon il y a au moins 20 ou 30 ans.

Je sens que je vais supprimer les correcteurs orthographiques.

mlm a écrit : Je sens que je vais supprimer les correcteurs orthographiques.

 
J'ai le même problème avec mon téléphone dont la taille du clavier n'est pas adapté à mes gros doigts... Cela donne parfois des SMS ou des mails assez cocasses si je ne contrôle pas avant l'envoi !

Les sablières,

Pour obtenir la forme des sablières, je prend un profilé de la section de la base, à défaut je le fabrique,
et ensuite en réalisant deux coupes aux angles des pentes, j'obtiens la forme

exemple plus parlant, sur la photo les parties marquées en noir seraient à supprimer

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ensuite reste juste un peu d'habillage sur le sommet avec un plat débordant, un petit morceau de rond horizontal pour la charnière, et le conduit vers le rail en diamètre 1mm ou 1.2mm.

exemple, sur le MZ, je me suis contenté de la partie visible, seule la partie au dessus du trait noir sera visible, donc j'ai utilisé un profilé de 3.2*4

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autre exemple d'archive:

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à bientôt,
Yvan

Décomposition de la pièce précédente,

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le dessin sur PC n'est pas mon fort

Yvan

Puisque l'on parles du travail du plastique, il est un outil dont je me sers depuis plus de 10 ans et dont je ne pourrais plus me passer.. C'est un jeu de cales étalons, parfois appelé cales d'ajusteurs. Cela permet des collages entre deux pièces de plastique au minimum de 1/10 mm de précision près, et plein d'autres utilisations.. La boite que je possèdes vaut actuellement plus de 2000€ neuve, j'ai acheté la mienne dans un vide grenier 45€ , j'en ai déjà vu d'autres à vendre à 60/80€.. Si un jour vous avez la chance de tomber dessus n'hésitez pas à vous en offrir une, vous ne le regretterez pas..
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PAILLON PHILIPPE a écrit : PC'est un jeu de cales étalons, parfois appelé cales d'ajusteurs. Cela permet des collages entre deux pièces de plastique au minimum de 1/10 mm de précision près, et plein d'autres utilisations.. La boite que je possèdes vaut actuellement plus de 2000€ neuve, j'ai acheté la mienne dans un vide grenier 45€ , j'en ai déjà vu d'autres à vendre à 60/80€.. Si un jour vous avez la chance de tomber dessus n'hésitez pas à vous en offrir une, vous ne le regretterez pas..

 
N'exagérons pas.
 
S'il est vrai que chez Otello (qui n'est pas vraiment réputé bon marché), le jeu de cale MITUTOYO en classe 0 approche les 2000 euros, je ne suis pas sûr qu'on est vraiment besoin d'une précision de l'ordre de 0,1 micron. Et en classe 2 qui semble grandement suffisant pour nous, on trouve des jeux à moins de 100 euros.

Tu as eu de la chance de trouver ça.  Maintenant, je trouve c'est vraiment donner de la confiture aux cochons que d'utiliser ce type de cales, prévues pour le laboratoire de métrologie, pour couper et coller du plasticard....
 
PS :  Es-tu sûr de bien les utiliser à 20°C, sinon elles sont fausses car il faut tenir compte de la dilatation thermique.

C’est l’occasion qui a fait le larron .... Tant pis pour le vendeur qui n’y connaissait rien

Je crois surtout que c'était du "tombé du camion", je jour là je n'ai pas demandé de facture ! Depuis il y à prescription !
Je ne connais pas le coefficient de dilatation au delà des 20°, c'est affreux il va falloir que je refasse certaines maquettes !!
J'ai essayé de retrouver sur le net une bédane identique mais j'ai pas trouvé... 

Multirécidiviste ou Micromark?.......Lire MULTIREX......j'en ai marre des correcteur automatiques........

PAILLON PHILIPPE a écrit : J'ai essayé de retrouver sur le net une bédane identique mais j'ai pas trouvé...

 
Les seuls que j'ai effectivement trouvé sont plus grands et font 10 mm de large :
   
 
    Ou   

Il me semble avoir vu cela dans les pages pub de Models Rairoader....il y déjà des lustres.

J'ai cherché et peut être trouvé.....largeur mini 6.4mm ou 1/4"

https://www.auriou.fr/Bedanes_a_equarrir_a_douille.dC.htm#Bedanes_a_equarrir_a_douille.dC

mlm a écrit : J'ai cherché et peut être trouvé.....largeur mini 6.4mm ou 1/4"

 

Il va falloir que j'achète des lunettes. J'ai reçu le catalogue de Lie Nielsen il y a moins de deux semaines, et n'avais pas fait gaffe !

Des grosses lunettes

As tu un tarif avec......ainsi que les références

mlm a écrit : As tu un tarif avec......ainsi que les références

La référence est 1-C-CC-1-2 et le prix de 75 $ aux USA.

Aucune des distributeurs de Lie Nielsen que je connais en France ou en Allemagne ne les a à son catalogue.

Quand au site des Forges Saint-Juery (Auriou), distributeur officiel de Lie-Nielsen en France, il faut prendre directement contact avec eux : "Nous sommes une minuscule entreprise et préférons le contact direct. N'hésitez pas... contactez nous pour tous renseignements (ou commandes !)."

Le seul revendeur en Europe (mais est-ce vraiment l'Europe...) est Classic Hand Tools en Angleterre et le prix est de 74 livres.