Corpet 030 Gecomodel pour un nul

[JGM]

[quote="mlm"]
C'est laitonant que l'on devient laitoneux...
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Bonjour Bernard, évidemment, je le savais il y a longtemps...tout à réapprendre !

Pour le démontage des cylindres j'ai effectivement retrouvé dans des dossiers enfouis, les notes dont tu parles, enfin je pense, dans les échanges entre feu J.L. Sauvestre et feu G. Comellas, dont l'une est signée Michel MASSOT
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Un grand merci pour le fil sur le montage de la Corpet du GEMME, avec la description des modifications pour retirer les cylindres. Ça paraît si simple !!! Je vais quand même essayer. Et surtout je vais me plonger attentivement dans ce fil et dans celui de Yvan, car je vais en effet apprendre beaucoup de choses. Super !

Quant à ta méthode pour décaper  le laiton avant l'apprêt, je vais bien sûr la suivre, si tant est que je puisse me procurer du 909 Parant-Michaux, ce qui n'a pas l'air simple, il semblerait que la société ne vende pas aux particuliers. Un décapant pour cuivre et laiton fera-t-il l'affaire ? En laboratoire de biologie, on rince la verrerie à l'acétone pour accélérer le séchage, mais ton procédé au four chaud me convient bien.

Merci encore,
Jean-Guy

[mlm]

P....ng, je ne me souvenais pas de cette contribution au montage de la Corpet Gecomodel...

Jean Guy. le 19 avril  G. COMELLAS participais au forum Voie libre chez LR... Par contre, JL Sauvestre nous a quitté il y à 3 ou 4 mois.

[netmetrique]

[quote="JGM"]
[...si tant est que je puisse me procurer du 909 Parant-Michaux, ce qui n'a pas l'air simple, il semblerait que la société ne vende pas aux particuliers. Un décapant pour cuivre et laiton fera-t-il l'affaire ? En laboratoire de biologie, on rince la verrerie à l'acétone pour accélérer le séchage, mais ton procédé au four chaud me convient bien.
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Parant-Michaux vend(ais?) au particulier. c'est également chez eux que j'avais acheté mes bains de nickelage pour la.....  Darjeeling !
 
Au moins sur place en allant chez eux à Montreuil (c'était plus simple quand ils étaient rue de Montmorency). Par contre, je ne sais pas s'ils font les expéditions pour de petites quantités. Le plus simple est encore de les appeler, s'ils sont ouverts en cette période de confinement.
 
Pour le séchage de la verrerie à l'acétone, idem dans les labos de chime quand j'étais étudiant, avec un petit coup d'air comprimé en plus pour accélérer. Mais ce n'était sans doute pas le plus sage en terme de sécurité et de santé. Autre temps....

[JGM]

[quote="mlm"]
le 19 avril  G. COMELLAS participais au forum Voie libre chez LR...
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Oups, je présente toutes mes excuses à tous les amis et proches de Gérard Comellas pour cette erreur, ainsi qu'à lui-même que je ne connais pas. En revanche, je savais pour J.L. Sauvestre.
Merci Michel de m'avoir repris.

Jean-Guy

[oursduluberon]

Il y a quelques années Parant Michaux livrait les particuliers , même pour de petites quantités, mais par transporteurs, pas par la poste.

[JGM]

Bonjour à tous,
J'ai lu cela sur le forum de LR Presse, sur un post de François D. daté du 5 juin 2012:
Pas d'envoi direct chez des particuliers, uniquement en entreprise...
http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?t=62168

J'en ai abusivement déduit qu'ils ne vendaient pas aux particuliers, ce qui n'est donc pas littéralement exact !
Merci de cette correction,
Jean-Guy

[mlm]

Depuis....

[netmetrique]

[quote="JGM"]
...J'ai lu cela sur le forum de LR Presse, sur un post de François D. daté du 5 juin 2012:
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Si tu crois tout ce qui se dit sur les autres forum...

[2ludin]

Salut
J'interviens un peu à la bourre pour signaler que vous trouvez de l'acide phosphorique dans les grandes surfaces de bricolage. Même chez brico dans mon patelin, c'est dire.
Je m'en sers depuis des années pour décaper les cuivres trop oxydés.
Bien que l'acide soit diluée, les produits genre Ot'rouille de chez Julien peuvent peut-être convenir : à essayer pour votre usage.
Parce qu'évidemment, je ne fais pas de soudure derrière, moi...

[oursduluberon]

J'ai toujours utilisé Ot'rouille comme flux pour les kits laiton.

[JGM]

Bonjour à tous,
Un très grand merci, Bernard, pour m'avoir aiguillé sur le fil "Je monte ma CORPET...", ainsi qu'à Michel et aux autres contributeurs, notamment Robert Goyvaerts qui pose toutes les questions que je me pose. Mais quand je vois les photos de vos réalisations, j'ai carrément honte de mon travail ; Bernard, il n'y a aucune différence entre la perfection de tes schémas 3D et la réalisation en vrai de vrai ! Impressionnant. Quant à Robert, débutant ? mon oeil, il était déjà au top.

Bon, je viens de galérer en finissant de monter les freins (je n'avais pas encore lu ce fil) et j'ai tout arrêté pour réapprendre en détail la notice de montage Gécomodel "modifiée GEMME" à la lumière de vos conseils. J'ai aussi commandé chez l'Octant un certain nombre de matériaux laiton et de bons forets et fraises pour usiner les pièces nécessaires à rendre démontables certaines parties de cette 030.

Je me suis rendu compte que les axes de mes essieux (KZ) ont commencé à rouiller après le montage (pourtant, il pleut rarement par chez moi, en Bretagne Sud !). J'ai tout re-démonté et j'ai placé les essieux dans un bain de vinaigre et après avoir dégraissés à l'eau savonneuse je pense les brunir. J'ai retrouvé un flacon d'Armistol "bronzafroid". Sur la notice, ils recommandent de polir la pièce avant de passer un coton tige imbibé puis de rincer rapidement et abondamment. Mais il ne précisent pas s'il faut diluer le produit.
Est-ce la bonne méthode, et que doit-on passer dessus après, de l'huile ? Je ne m'en suis jamais servi.

Et y a-t-il une méthode pour remonter les roues à 90° pile poil ?

Merci d'avance

Ah, au fait, je m'inscris vraiment pour acquérir une Corpet du Gemme, quand ce sera possible,
afin d'essayer de la personnaliser CFDF. Michel, merci de me dire quelle est la procédure.

[netmetrique]

Désolé pour cette réponse si tardive, mais l'informatique me joue pas mal de tours depuis quelques temps, aussi bien pour l'accès au forum que pour celui de mes boites mails via mon serveur de messagerie habituel !
     
[quote="JGM"]Je me suis rendu compte que les axes de mes essieux (KZ) ont commencé à rouiller après le montage (pourtant, il pleut rarement par chez moi, en Bretagne Sud !). J'ai tout re-démonté et j'ai placé les essieux dans un bain de vinaigre et après avoir dégraissés à l'eau savonneuse je pense les brunir. J'ai retrouvé un flacon d'Armistol "bronzafroid". Sur la notice, ils recommandent de polir la pièce avant de passer un coton tige imbibé puis de rincer rapidement et abondamment. Mais il ne précisent pas s'il faut diluer le produit.
Est-ce la bonne méthode, et que doit-on passer dessus après, de l'huile ? Je ne m'en suis jamais servi.
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A mon avis personnel, pas besoin de brunir les essieux, mais simplement un film d'huile après décapage de la rouille. Et pour ce décapage, sauf si c'est vraiment très piqué, un simple passage de papier à poli est suffisant. J'ai par ailleurs remarqué qu'une pièce en acier bien polie a beaucoup moins tendance à rouiller qu'une pièce brut d'usinage. Donc papier à polir de plus en plus fin et l'idéal, finition au Miror. Je fais ça habitude au tour. Mais il suffit de prendre la pièce délicatement dans le mandrin de la perceuse et polir en faisant tourner la perceuse. D'abord la moitié de l'essieu, puis ensuite l'autre moitié après l'avoir retourné dans le mandrin.
 
Pour le brunissement, il est possible effectivement de le faire pur au tampon. Mais maintenant, pour plus de régularité et de tenue, je préfère le faire au trempé, dans une solution diluée d'au moins 1/10 à 1/20. C'est plus long à réagir, mais le dépôt est beaucoup plus adhérent. Et l'idéal, bien frotter la pièce avec un chiffon après un premier trempage (une partie du dépôt part alors sur le chiffon) suivi d'un second trempage avec un nouvel essuyage et un film d'huile final étalé avec un chiffon. C'est comme ça également que je traite une bonne partie de mes outillage et n'observe plus jamais l'apparition de rouille.
 
PS: le Pays basque, c'est comme la Bretagne, il y pleut rarement (la preuve, seulement 120 mm depuis hier soir)....
 
[quote="JGM"]
Et y a-t-il une méthode pour remonter les roues à 90° pile poil ?
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Il existe des outillages qui le permettent. Mais, sans outillage, c'est quand même possible en y allant doucement, d'abord sur les deux essieux pour lesquels les bielles ne sont pas articulées, puis ensuite pour les trois essieux ensembles. Peut importe que l'angle ne soit pas parfaitement de 90°, l'important est que cet angle est le même pour les trois essieux.
 
Malheureusement, c'est le gros défaut des essieux Kit Zéro, on a tendance à dérégler cet angle quand on serre définitivement l'écrou fendu....

[JGM]

Merci Bernard. Le vinaigre blanc a fait son effet, mais j'attendais un conseil pour continuer. Je vais donc polir, j'ai du papier jusqu'au grain 1000 et ensuite des trucs de lustrage. Et ensuite Miror si je ne brunis pas. Mais tu ne penses pas que le brunissage est plus proche de la réalité esthétique pour des essieux de locomotive ?

Tu me rassures pour les angles des roues. Avec de la patience, je devrais bien y arriver.

[JGM]

Bon, voilà. J'ai reçu le laiton, les outils et donc je ré-attaque sérieusement avec la suspension 3 points décrite par Bernard. J'ai débité mes 2 longueurs de balanciers, et mes 3 longueurs de traverse dans du plat de 1mm. Les éléments sont soudés entre eux et maintenant, il va falloir usiner ! Je suis la méthode de Michel. Mais quand Bernard dit :
Les formes extérieures ne sont indicatives, le point le plus important étant cependant de respecter la distance de 2,2 mm entre les parties qui prendront appui sur les boites d’essieu et le fond de la fente d’articulation, afin de respecter la hauteur du tamponnement de la machine finie. Sauf erreur de ma part : 5,5 - 3,3 = 2,2 ? , je ne comprends pas trop. Ai-je le bon schéma ?
[attach=1]
De plus, je me suis fendu l'achat (entre autre) d'un taraud de M2 (j'avais déjà du 1,6), des vis et les écrous ad hoc. Point de M3 ! Est-ce important ? Oui, vas-tu répondre puisque c'est ce que tu as fait. Mais la vis dans la traverse en M2, c'est quand même possible ?
Merci d'avance
Jean-Guy

[netmetrique]

[quote="JGM"]
...Mais quand Bernard dit :
Les formes extérieures ne sont indicatives, le point le plus important étant cependant de respecter la distance de 2,2 mm entre les parties qui prendront appui sur les boites d’essieu et le fond de la fente d’articulation, afin de respecter la hauteur du tamponnement de la machine finie. Sauf erreur de ma part : 5,5 - 3,3 = 2,2 ? , je ne comprends pas trop. Ai-je le bon schéma ?
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La cote n'apparait effectivement pas sur le schéma. C'était pour être sûr que les gens étaient attentifs !
 
Voilà la correction du problème :
 

[attachimg=1]

 

[quote="JGM"]
De plus, je me suis fendu l'achat (entre autre) d'un taraud de M2 (j'avais déjà du 1,6), des vis et les écrous ad hoc. Point de M3 ! Est-ce important ? Oui, vas-tu répondre puisque c'est ce que tu as fait. Mais la vis dans la traverse en M2, c'est quand même possible ?
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Tu peux même mettre du M3,5, du 4# ou même encore du 1/8". L'avantage du 3 par rapport à du 2 est que cela donne davantage de jeux pour le bon positionnement de l'axe de la vais par rapport à celui de l'essieu. Ou alors il faut prendre une vis de 2 et utiliser la tête (la tête légèrement arrondi au tour ou à la lime monté sur une perceuse) pour l'appui de la vis sur l'essieu.
 
PS : Jean Guy, si tu peux, mets le lien du message auquel tu fais référence car je ne me souviens plus forcément à quoi tu fais référence, ma mémoire ayant tendance à me jouer des tours, plus de 7 ans après...

[mlm]

Sept déjà .... ça compte à ton âge. Moi j'ai passé ce cap ...

[JGM]

OK, je vais tâcher de mettre le lien du message de référence, mais ça m'étonne de toi : ne plus te souvenir sept ans après d'une partie de phrase écrite sur Ce forum de référence absolue  .

Bon, pour la suspension trois points, je ne suis pas sûr d'être encore assez habile pour que ça fonctionne au niveau des balanciers. Voici ce que j'ai fait de moins nul au deuxième essai ! J'y ai bien passé quatre heures et je confirme que les 9563 coups de lime de Michel sont un minimum, j'ai obtenu ça ... et les cotes ne sont pas bonnes. Il y a peu de chances que ça roule correctement !


[attach=1]
[attach=2]
Il y a sept ans, Michel avait obtenu ça , ..... sans commentaire !

[quote="mlm"]
Pour les dimensions, j'ai collé un dessin à l'échelle 1 sur la face . Les cotes ne sont pas critiques à dit Netmétrique.... Il ne reste plus qu'a poussé la lime ....9563 coups de lime plus tard.....
Un conseil ....Commencez par usiner les portées sur les boites d'essieu (l'arrondi se fera à la fin) , cela simplifie la prise de cote.....

[attachimg=1]

[/quote]

En revanche pour la traverse à vis, effectivement, je peux peut-être placer la tête de vis au contact de l'essieu et bloquer au-dessus avec un écrou+vernis. Mais sinon, je garde les petits ressorts teigneux d'origine (je n'ai pas encore limé les parties à enlever sur les autres éléments). Ça fera une Géco de plus montée à l'ancienne !
[attach=4]

Sinon, j'ai commencé à débiter le "mécano" de la plaque du dessous (netmétrique, Messages: 2165, 5 octobre 2013). Suite aux mésaventures des balanciers, j'ai un peu agrandi les cotes au découpage pour les reprendre à la lime ensuite. Je découpe le laiton avec une petite scie circulaire d'établi Prooxon KS 230 montée avec un disque diamanté. C'est pas toujours hyper précis, et redresser à la lime après demande au moins 10 ans d'expérience pour faire un truc d'équerre.
COMMENT FAITES-VOUS pour obtenir des trucs parfaits et d'équerre ?

[JGM]

Apparemment, j'ai un peu de mal avec la mise en page des messages ...

Voici les cotes de mes balanciers
[attach=1]

La photo des balanciers de Michel est passée tout en bas du message précédent.
Désolé

[mlm]

Pour avoir de pièces d'équerre, j'ai usiné 4 (ou 6, m'en souviens plus) pièces d'un seul coup .... et tu ne garde que celles du milieu qui seront à peu près d'équerre.

[JJB]

Bonjour Jean Guy, je crois que tu te prend la tête sur des détails. Pour moi, seuls 3 cotes sont importantes: le fond de la gorge, par rapport aux 2 extrémités basses du balancier. Tout le reste n'est que cosmétique, sauf si certains décrochement permettent d'éviter le contact avec des éléments périphériques. Surtout que ces pièce, apparemment ne ce voit pas.
Dans l'absolut, les 2 extrémités en appuis sur un plat, et tu ajuste la profondeur de la gorge, et c'est bon!......
Enfin, bon, moi c'est comme ça que je ferrais.
Bon courage.
J-J

[netmetrique]

[quote="JJB"]
...Pour moi, seuls 3 cotes sont importantes: le fond de la gorge, par rapport aux 2 extrémités basses du balancier. Tout le reste n'est que cosmétique, sauf si certains décrochement permettent d'éviter le contact avec des éléments périphériques. Surtout que ces pièce, apparemment ne ce voit pas.
Dans l'absolut, les 2 extrémités en appuis sur un plat, et tu ajuste la profondeur de la gorge, et c'est bon!......
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Je confirme la réponse pleine de sagesse de Jean-Jacques. La seule cote importante est le 2,2 mm que j'ai indiqué sur le schéma que j'ai envoyé.
 
Et encore, cette importance est-elle toute relative. Si elle ne fait que 2mm (2/10 d'écart soit un peu plus que 8 mm à l'échelle), le tamponnement serait un peu plus bas de 8 mm. Soit que la loco vienne de recharger l'eau et le charbon ou que les roues sont un peu usées....

[JGM]

Merci Michel, Jean-Jacques et Bernard. Enfin, il faut bien apprendre...je vais mesurer cette cote
Cela dit, j'ai usiné les 3 plaques identiques pour le dessous en les soudant. La galère pour les dessouder !!! Là aussi, je dois apprendre à doser mes soudures avec parcimonie...
Vous ne m'avez pas dit comment vous découpez le métal 
J'y retourne immédiatement

[mlm]

tu peux essayer de coller à la cyano dans ce cas et soit tu trempes dans l'acétone ou tu donnes un coup de chalumeau...De toutes façons, il y aura des vapeurs...quelque soit la technique utilisée

[netmetrique]

[quote="JGM"]
...j'ai usiné les 3 plaques identiques pour le dessous en les soudant. La galère pour les dessouder !!! Là aussi, je dois apprendre à doser mes soudures avec parcimonie...
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La difficulté que tu as rencontré pour dessouder tes pièces ne vient pas de la quantité de soudure mais des forces capillaires qui s’exercent sur les plaque par la soudure liquide. Pour dessouder des plaques soudées les unes sur les autres, il ne faut pas essayer de les soulever, mais, une fois que la soudure est bien liquide, il faut glisser les plaques l'une par rapport à l'autre. Par exemple l'ensemble étant posé à plat, en poussant la plaque du dessus avec un chiffon.
 
[quote="JGM"]
...j'ai usiné les 3 plaques identiques pour le dessous en les soudant. La galère pour les dessouder !!! Là aussi, je dois apprendre à doser mes soudures avec parcimonie...
Vous ne m'avez pas dit comment vous découpez le métal
J'y retourne immédiatement
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Tout est possible depuis la scie jusqu'à la fraiseuse. mais le plus simple et le moins cher est encore une bonne vieille scie bocfil. Cela demande un peu d'entrainement pour ne pas casser trop de lames et surtout pour scier droit, mais c'est finalement très rapide quand on a choisi la bonne lame par rapport à l'épaisseur de la plaque. Jean François Nallet m’avait dit que c'est comme ça qu'il découpait toutes ses rambardes, tirées d'une plaque épaisse, et également toutes les rayons des roues de ses loco. Et surtout m'avait-il dit, sans avoir besoin ou presque de coup de lime après.

[mlm]

La Bocfil, chère à certain à certain d'entre - nous, l'essayer c'est l'adopter...