Les Forums du GEMME

Bernard,

Je n'ai rien vu sur le câblage électrique du modèle. Non pas que je sois perdu sur le câblage évidement :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Plus simplement, tu ne recommandes aucun passage des câbles. Je pense les faire passer sous le plancher. De la même manière est ce que d'autres ont digitalisé la bête ? Où avez-vous placé le décodeur et pour ceux qui l'ont sonorisé, où avez-vous placer le HP ?

Histoire de faire un peu tourner le forum :mrgreen: :mrgreen: :roll: :roll:

[quote=""Fr. Tavernier""]Bernard,

Je n'ai rien vu sur le câblage électrique du modèle. Non pas que je sois perdu sur le câblage évidement :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Plus simplement, tu ne recommandes aucun passage des câbles. Je pense les faire passer sous le plancher. De la même manière est ce que d'autres ont digitalisé la bête ? Où avez-vous placé le décodeur et pour ceux qui l'ont sonorisé, où avez-vous placer le HP ?

Histoire de faire un peu tourner le forum :mrgreen: :mrgreen: :roll: :roll: [/quote]

Je posterai demain des photos qui seront plus parlantes qu'un long discours.

[quote=""netmetrique""]
Je posterai demain des photos qui seront plus parlantes qu'un long discours.[/quote]

Chose promise... en vrac !

Ce n'est pas un modèle de câblage, fait dans l'urgence. Si c'était à refaire, je ferai les fils sur le plancher en fil émaillé, quasi invisible après peinture. Par faute de temps également, je n'ai pas pu faire de liaison par connecteur entre la caisse et le châssis pour les fils d'éclairage, d'où ces fils affreux (mais qui ne se voit quasiment pas une fois la caisse mise sur le châssis.

Bernard, il me semble sur tes photos apercevoir un cardan entre le moteur et l'arbre de transmission. Si c'est exact, cela donne-t-il de meilleurs résultats? D'autre part, comment as-tu réussi à faire des phares non encastrés et fonctionnels (à moins que cette narration fasse l'objet d'un futur article)?
Merci.

Bonsoir à Toutes et tous,

Je me permets de poster le message que m'a envoyé Gérard alias Oursdulubéron, je pense qu'il pourra intéresser d'autres colistiers, je ne pense pas que Gérard m'en voudra...

Digitalisation :

Note importante : ne vous fiez pas au schéma figurant dans la documentation du décodeur Loksound (dont la traduction en français est d’ailleurs hilarante !) , elle ne correspond pas au décodeur tel qu’il a été programmé par CDF (qui fournit d’ailleurs un texte explicatif) :

* L’éclairage des phares n’est pas commandé par la fonction 0 (elle ne commande rien ici)
* La fonction 6 commande l’éclairage intérieur (fil vert)
* La fonction 7 commande les phares et le fanal arrière (fil blanc)
* La fonction 8 commande l’éclairage du poste de conduite (fil jaune), mais était à l’origine prévue pour le fanal arrière, que j’ai préféré grouper avec les phares.
* Le reste est sans changement par rapport au schéma, et ne vous occupez pas du fil violet, qui ne sert à rien dans notre cas.

Châssis :

Le décodeur est collé sous le châssis, à l’adhésif double face. L’ensemble des fils pénètre ensuite dans le châssis, à travers un trou de 4 mm . Les fils d’alimentation moteur, ceux du haut parleur et ceux de prise de courant sont collés sur le plancher (Photo 32). Il vaut mieux les coller plus à l’extérieur que je l’ai fait, cela m’a obligé à encocher certains pieds de sièges. Les fils : commun (bleu), éclairage compartiment passagers (vert), éclairage poste de conduite (jaune), et phares/fanal arrière (blanc), aboutissent à une prise mâle (Photo 33) au droit de l’orifice rectangulaire que vous avez percé. Le passage de l’arbre de transmission à travers le plancher est recouvert part un morceau de tube plastique de provenance sans aucune importance (photo 34). Le plancher est ensuite peint en marron, les sièges collés à l’araldite, le tableau de bord mis en place contre le capot moteur (ce qui ne gênera pas le changement de l’ampoule de phare), comme le montre la photo 35.

Caisse :

La caisse, toujours pas peinte à l’extérieur afin d’éviter des dégâts pendant les nombreuses manipulations va maintenant être équipée. On place les fils d’alimentation des phares (photo 36) et du fanal arrière : lucioles diam.1,4/1.2 volts (FB Systems 496100). Les ampoules montées en série ne seront pas collées, afin de faciliter un futur remplacement. On aura auparavant introduit dans l’orifice du fanal arrière un tronçon de tube métallique d’un diamètre approprié, permettant d’éviter les fuites de lumière par transparence. Posez également les fils d’alimentation de l’éclairage du poste de conduite qui se situe en plafond, au-dessus du siège (même luciole que pour les phares). Tous ces fils doivent être collés le plus bas possible dans la caisse (toujours pour ne pas toucher les sièges) mais naturellement au-dessus du niveau du plancher, et aboutir sur le côté gauche du compartiment bagages. Laissez une longueur suffisante afin d’éviter toute mauvaise surprise. Pour l’éclairage du compartiment voyageurs, j’ai découpé un rectangle de carte plastique épaisseur 0.25 (Evergreen 9010) de 141x45 mm, sur laquelle j’ai collé longitudinalement deux baguettes de 3.2x2 (Evergreen 166), espacées de 6 mm . On perce un trou de 2.2 mm au centre de la plaque, puis deux autres à 45 mm de part et d’autre du premier. On soude en suite sur deux ronds de laiton de 0.5 mm espacés de 4 mm trois ampoules 16 volts (provenance oubliée, sorry !) montées en parallèle. Les fils bleu et vert sont soudés en bout de l’ensemble. Ils pénètreront dans le compartiment bagages par le haut de la cloison, à travers deux trous espacés de 4 mm . J’ai trouvé dans ce système l’avantage de pouvoir cacher les fils sous le pavillon, et de pouvoir figurer des plafonniers plausibles, surtout si l’on enfile sur chaque ampoule une rondelle plastique diam. 2.2mm (Octant VN 364) collée à la cyano (ne collez pas l’ampoule !). Tout ceci est collé en place à l’aide d’adhésif double face posé sous les deux baguettes, ce qui permettra un démontage aisé. L’inconvénient (il fallait bien qu’il y en ait un) est que l’espace entre les parties vitrées des cloisons et le (faux) pavillon se trouve réduit. Personnellement, cela ne me choque pas, et je trouve que mes plafonniers ont fière allure (on n’est jamais si bien servi que par soi-même). Après différents tests, j’ai décidé d’insérer dans chacun des circuits des résistances pour les valeurs totales suivantes :

* Eclairage intérieur (fil vert) : 100 ohms
* Poste de conduite (fil ) jaune : 610 ohms
* Phares et fanal arrière (fil blanc) : 860 ohms.

Ces résistances sont soudées sur une prise femelle quadruple (Conrad 60370) comme on le voit sur la photo 37. J’ai enfiché deux prises l’une sur l’autre afin de permettre une plus grande surface de collage sur la cloison, et donc plus de solidité pendant les manipulations. Je ne suis toutefois pas convaincu que cela était nécessaire, faites donc bien comme vous voudrez. Après collage à l’araldite sur la cloison, les résistances sont ensuite repliées afin de se cacher derrière la boîte de résonance du haut parleur (photo 38). Attention aux courts circuits ! On passera ensuite une couche de « dark green » de Molak sur toute ces parties, y compris les fils que l’on a collés dans la phase précédente. Peignez aussi la boîte de résonance du haut parleur de la même couleur.

J’ai pensé, en cours de montage, qu’avec de la fibre optique on aurait également pu éclairer les feux de position et les cadrans du tableau de bord. Je l’aurais peut-être tenté si j’y avais pensé avant, et puis il faut bien s’arrêter un jour… Alors, avis aux amateurs !



Quelques photos également transmises par Gérard :













Merci à tous les deux

[quote=""oursduluberon""]Bernard, il me semble sur tes photos apercevoir un cardan entre le moteur et l'arbre de transmission. Si c'est exact, cela donne-t-il de meilleurs résultats? [/quote]

C'est effectivement un cardan réalisé selon le plan ci-dessous :
Dessin à l'échelle :

http://img402.imageshack.us/img402/5630 ... le1ot7.png

Le tube silicone a été retenu pour le kit, après essai sur les prototypes, en raison de son prix modique. Cependant le tube que j'ai utilisé pour les essais, issu de mes réserves, était plus épais que celui que j'ai acheté pour les kits (je n'en ai malheureusement pas trouvé correspondant à celui que j'avais). Il s'en suit qu'à faible vitesse, le mouvement est parfois très légèrement saccadé en raison de la souplesse du tube. Le cardan supprime ses défauts. Le cout de réalisation était cependant rédhibitoire pour le kit.


[quote=""oursduluberon""] D'autre part, comment as-tu réussi à faire des phares non encastrés et fonctionnels (à moins que cette narration fasse l'objet d'un futur article)?
Merci.[/quote]

Les phares externes, qu'on retrouve uniquement sur le 204 - Joël Royer m'a dis que cela était du à la suppression du carrossage - on été tournés en maillechort, l'intérieur étant poli au miror. Ils sont équipés de micro-ampoule de 1,5 V (http://www.stquentin-radio.com/index.ph ... id=0&act=0), montée en série avec une résistance de telle sorte qu'elles sont sous-voltée pour améliorer la durée de vie et obtenir un ton plus chaud. Les ampoules sont introduites par un trou situé à l'arrière de la parabole et un trou correspondant dans la caisse.

J'avais en effet été initialement tenté de reproduire le 204, justement à cause des ses phares caractéristiques, mais je craignais de ne pas pouvoir les rendre fonctionnels, je me suis donc rabattu sur le 201. Quant au cardan, peut-être existe-t-il dans le commerce des cardans (HO?) adaptables. Qui pourra nous le dire?

[quote=""oursduluberon""]J'avais en effet été initialement tenté de reproduire le 204, justement à cause des ses phares caractéristiques, mais je craignais de ne pas pouvoir les rendre fonctionnels, je me suis donc rabattu sur le 201. Quant au cardan, peut-être existe-t-il dans le commerce des cardans (HO?) adaptables. Qui pourra nous le dire?[/quote]

C'est très inspiré des cardans Jouef. Dans le temps ont en trouvait chez Central train. Mais je ne sais pas maintenant...

Il est peut-être possible d'utiliser ceci : C'est conçu pour des axes de 2mm et la longueur est ajustable.
J'ai vu ça chez MicroMark en cherchant autre chose...

[quote=""bruno""]Il est peut-être possible d'utiliser ceci : C'est conçu pour des axes de 2mm et la longueur est ajustable.
J'ai vu ça chez MicroMark en cherchant autre chose...[/quote]

Cela doit effectivement pouvoir être utilisé.

Sinon, il y a également ça chez Granline :
http://www.grandtline.com/model_railroa ... n_list.htm

Mais il serait nécessaire de faire une bague d'adaptation car une des axes est en 2,36 de diamètre.

Bonjour à tous,
Pour faire des cardans à la demande, j'ai l'habitude d'employer une pièce détachée Roco qui porte la référence 108614. C'est tout simplement la boule qui sert de tête de cardan dans les BB 8100 de la marque entre autre.
Entre les 2 boules il suffit d'insérer soit une section de corde à piano, soit de tube laiton ou alu en 2 mm.
Quand au noix de cardan il est possible d'avoir recours à la même source ou de les usiner à la demande.
La photo suit (merci Bernard)

Autre possibilité chez Hollywood Foundry :
http://www.hollywoodfoundry.com/shopdis ... talogid=55#
Vous pourrez trouvez également chez eux la fabrication à vos dimensions de tout bogie ou chassis, en tout écartement, avec ou sans roues et pour un tarif restant correct.

Sincères salutations.

[quote=""netmetrique""][/quote]

Bernard, aurais-tu la référence du haut-parleur de grande taille que tu as mis dans ce de Dion ? Merci.

[quote=""bruno""]Bernard, aurais-tu la référence du haut-parleur de grande taille que tu as mis dans ce de Dion ? Merci.[/quote]

Chez CDF :

Haut-parleurs pour LokSound3 "H0" et Micro


Haut-parleur 22x40 mm 100 Ohm Ref: 804150
Prix : 6,70 €
Ref ESU 50448

Merci Bernard !

[quote=""Capitole""]Entre les 2 boules il suffit d'insérer soit une section de corde à piano, soit de tube laiton ou alu en 2 mm.
Quand au noix de cardan il est possible d'avoir recours à la même source ou de les usiner à la demande.
[/quote]

Remarque :

Pour que les deux axes tournent sensiblement à la même vitesse, il est nécessaire que les picots sur les deux noix soit situés sur un même plan (et encore la condition d'homocinéticité n'est-elle pleinement assurée que si les deux axes sont parallèles entre eux).

Ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'ils sont pratiquement perpendiculaires...

[quote=""netmetrique""]
Remarque :

Pour que les deux axes tournent sensiblement à la même vitesse, il est nécessaire que les picots sur les deux noix soit situés sur un même plan (et encore la condition d'homocinéticité n'est-elle pleinement assurée que si les deux axes sont parallèles entre eux).

Ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'ils sont pratiquement perpendiculaires...[/quote]

Après vérification, il me faut faire un rectificatif : Pour que la rotation des deux axes d'un cardan soient homocinétiques il est nécessaire que les axes soient ou parallèles (Dessin1) ou face un angle identique entre eux (Dessin 2).