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Normalement les boites sont percées....mais, il se peut que certaines aient été oubliées.....si ce n'est pas le cas, tu ne perces que le presse-étoupe que est avers "l'arrière" de la boite.

Montage du bloc cylindre 

Joli travail Robert si tu as tout usiné à la lime....Bravo.

Désolé de ma réponse tardive, mais j'étais absent depuis le début de la semaine, en vacances au Pays Basque où ma connexion via le smartphone n'est pas suffisamment performante pour aller sur le forum...

[quote="Robert Goyvaerts"]
Est ce qu'on doit percer les boites complètement. D'un coté à l'autre? Ou jusqu'a quelle profondeur? Ou c'est seulement pour tenir la tige de tiroir.
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Le débattement de la tige de tiroir est d'environ 1,5 mm. Il est donc suffisant de percer les boites sur 2 ou 3 mm. Les tiges sont guidées d'un coté par le presse-étoupe et de l'autre coté par la glissière de coulisse (petit morceau de tube (127) soudé sur le support de distribution (22)).

[quote="Robert Goyvaerts"]
Et je ne comprend pas le fraisage que Bernard a fait dans ces boites.
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Le fraisage n'est pas du tout indispensable. Je l'ai fait uniquement pour dégager un foret cassé dans la boite lorsque j'agrandissais le diamètre du perçage. Il permet cependant de limiter les risques de désalignement entre la boite et la glissière, ce pourquoi je l'ai fait finalement sur l'ensemble des pièces. Je ne sais pas si je suis un peu plus clair ?

Oui Bernard, je comprend.  Par contre , le perçage du bronze n'est pas facile. Même avec de l'huile à couper.

Comment vous faites les soudures quand on a, comme sur la boite de frein, une pièce assez lourd, et on doit souder dedans un morceau d'un x 8 mm de tige? Et avoir une soudure propre.? Le flux fait toujours des saletés qui sort d'abord du trou et empêche la soudure de  "prendre"

Autre chose, j'avais commencé avec la chaudière et pour ne pas faire la même faute :  L'erreur provient de ce que les pliages sur la face avant 22 devaient s'effectuer traits de gravure vers l'intérieur, ce qui n'était malheureusement pas indiqué sur la notice.    sur la notice original, on dit que ,sauf écrit autrement, les pliages sont vers l'extérieur.  Alors, si je fais comme ça, les trous sont à la bonne coté?

Comment on peut citer  un fragment de texte?

[quote="Robert Goyvaerts"]
Oui Bernard, je comprend.  Par contre , le perçage du bronze n'est pas facile. Même avec de l'huile à couper.
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Le problème avec les fonderies de bronze c'est que le métal est à l'état recuit, donc mou, et supporte difficilement l'usinage. Comme fluide de coupe, on peut utiliser du pétrole ou de l'huile de coupe soufrée (mais il faut alors prendre soin de bien nettoyer après perçage). L'huile de coupe vendu par J.C. Ragot n'est pas mal et un flacon dure une vie de modélisme, j'en suis toujours à mon flacon d'origine. Mais dans tous les cas, il faut aller doucement et prendre soin de débourrer souvent.

[quote="Robert Goyvaerts"]
Comment vous faites les soudures quand on a, comme sur la boite de frein, une pièce assez lourd, et on doit souder dedans un morceau d'un x 8 mm de tige? Et avoir une soudure propre.? Le flux fait toujours des saletés qui sort d'abord du trou et empêche la soudure de  "prendre"
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Le plus simple dans ce cas est d'utiliser un flux liquide tel que le Bergeon (oui je sais, il n'est plus commercialisé...). Il faut étamer le fil, l'enfiler avec une goute de flux puis chauffer la fonderie. Je n'ai jamais de problème en procédant de la sorte.

[quote="Robert Goyvaerts"]
Autre chose, j'avais commencé avec la chaudière et pour ne pas faire la même faute :  L'erreur provient de ce que les pliages sur la face avant 22 devaient s'effectuer traits de gravure vers l'intérieur, ce qui n'était malheureusement pas indiqué sur la notice.    sur la notice original, on dit que ,sauf écrit autrement, les pliages sont vers l'extérieur.  Alors, si je fais comme ça, les trous sont à la bonne coté?
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Pièce finie, les deux trous de fixation des pommelles de la porte de boite à fumée doivent être à droite en regardant de face la loco.

[quote="Robert Goyvaerts"]
Comment on peut citer  un fragment de texte?
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Il faut cliquer sur "citer" en haut et à droite de chaque message. Le message cité apparaît alors entre cote dans la réponse avec le nom de l'auteur du message. Il suffit d'effacer ce que tu ne vaux pas conserver.

Merci beaucoup Bernard.

Robert, comment fais tu pour avoir un laiton aussi propre après soudures.....tu dois avoir un truc.

[quote="mlm"]
Robert, comment fais tu pour avoir un laiton aussi propre après soudures.....tu dois avoir un truc.
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C'est ce que je me suis toujours demandé, mais je pense qu'en fait il doit utiliser la cyano

L'Ours Blagueur

[quote="mlm"]
Robert, comment fais tu pour avoir un laiton aussi propre après soudures.....tu dois avoir un truc.
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Pas de truc, j'en suis suis sûr.

Robert peint simplement les pièces à la peinture dorée après chaque phase de soudure  ....

Je vais vous révéler mon secret,  Pour commencer pas trop de soudure, on ne doit pas nettoyer ce qui n'est pas là!

Et comme je rince mon travail de soudure toujours pour enlever le flux, j'utilise un peu de Cif, Ajax, ou quelque chose pareil pour nettoyer les lavabos avec une brosse à dents .

Et si tout ça ne marche pas...........photoshop sur l'ordinateur ou la peinture à dorer  

Et j'ai l'example parfait du travail de Bernard.... On doit avoir des références n'est ce pas 

Attention à très bien rincer avec le Cif, ça a tendance à aller se nicher dans les petits coins les plus reculés.

Gérard

J'ai un truc encore plus simple pour le nettoyage : du Cilit Bang. C'est liquide, même pas besoin de frotter avec une brosse à dent et le laiton redevient comme neuf. Je l'utilise aussi pour désoxyder les pièces avant soudure. Par contre je ne sais pas si c'est efficace pour enlever le flux, je n'en ai jamais utilisé (sauf le flux intégré au fil de soudure).

Il faut toujours bien rincer avec de l'eau après n'importe ce on utilise.

L'intérêt du CIF, associé à une brosse, est son pouvoir abrasif qui permet un bon décollement des "crasses de soudure". Mais son inconvénient comme l'a dit Gérard, c'est qu'il a tendance à laisser un dépôt, invisible lorsque le modèle est mouillé mais qui apparaît sous forme de traces blanchâtre lors du séchage. Un bon rinçage ne parvient pas souvent à le faire disparaitre totalement.

L'inconvénient de pratiquement tous les produits disponibles (CIF, AJAX,  Cilit Bang ou encore produits à vaisselle) est par ailleurs qu'il contiennent divers adjuvants qui restent sous forme de film à la surface et dont on ne sait prédire l'action future, en particulier lorsque le nettoyage se fait juste avant peinture.

Personnellement, je fais comme Robert un bon décrassage au CIF avec une vieille brosse à dents. Pour éliminer les dépôts blanchâtre, le plus efficace que j'ai trouvé est de faire ensuite un rinçage à la brosse avec de l'eau additionné de quelques goutte d'agent mouillant pour photographie (PhotoFlo de chez Kodak) suivi d'un rinçage final à l'eau distillée. Pour les radins comme moi, à la place d'eau distillée, on peut utiliser l'eau récupérée dans un sèche linge à condensation. Si le nettoyage est avant peinture, je la filtre préalablement dans un filtre à café pour éliminer les poussières.

L'avantage du photoFlo est que, compte tenu de l'utilisation pour lequel il a été conçu, il ne contient aucun produit susceptible de laisser un film quelconque.

Décidément, on en apprend tous les jours

En tout cas, avant de peindre je passe la pièce au sablage. Ça enlève tout qui reste

[quote="Robert Goyvaerts"]
En tout cas, avant de peindre je passe la pièce au sablage. Ça enlève tout qui reste
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C'est effectivement la meilleur méthode. J'ai malheureusement du l'abandonner après plusieurs essais concluants, l'utilisation en appartement étant par trop contraignant !

Je comprend, je le fais dans le jardin en été quand c'est vraiment sec et chaud. Pour éviter que le sable devient humide et le pistolet bouché.

Alors, on continue avec ce qu'on peut .  Avant d'attaquer l'embiellage , il faut que j'étudie le système,  pose encore pas mal de questions  et embête Bernard et Michel .      ....Par contre, je vois très peu de Corpet  qui se développent  ( pas sur le forum en tout cas )   Un peu dommage , c'est toujours mieux de participer les expériences. Surtout que ce n'est pas une loco de débutant.... Et moi, je le suis. Allons, vous autres, les anciens dans le montage, ne laisse pas ces kit magnifique, et bien étudié, prendre du poussière sur vos étagères.....

Content d'avoir à nouveau des nouvelles de Robert et de son travail, toujours aussi propre

C'est vrai qu'il doit se sentir un peu seul sur le forum pour parler de la Corpet.

Attention: j'ai bien dit "un peu", pas "tout seul"

Le Plantigrade

Système de commande des freins.    Et.....! j'ai fais tourner le moteur. J'ai ressenti un plaisir enfantin en regardant les roues qui tournait    Merci Bernard 

Maintenant,  le plus dur est à venir, l'embiellage  Surtout parce que je connais pas le principe de fonctionnement de ce système.  ( pas encore !!!!)










A bientôt 

Courage k, on va t'aider 

Quel'un parmi vous connaît un adresse ou trouver maillechort en tige de 1,2 mm ?  ( pour les tiges de piston )  Pas chez L'Octant, pas chez Weber,  la seule chose que j'ai trouvé est acier de ressort en 1,2 mm chez Fohrmann Werkzeuge et 1,2 mm en laiton chez Micro - Modèle. Ça peut servir  l'un ou l'autre ?  Si oui, comment on soude alors l'acier sur les crosses?

Oui je sais, les questions cessent pas à venir....

En montant les glissières, j'ai découvert que les trous pour insérer les faux boulons sont trop rapprochés. Ça veut dire que les crosses se bloquent.  Solution pour avoir la bonne distance ........... D'abord souder les faux boulons, limer par derrière et souder comme ça.



Et on continue avec le chassis