Les Forums du GEMME

J'ai rejoint très récemment le forum, car depuis quelques semaines je me suis lancé dans un petit projet.
La première étape de ce projet est de construire les locos du centre Var de la fin du XIXéme, à savoir les traditionnelle 230T.

Le projet est certes ambitieux pour un débutant, mais qui ne tente rien...
J'ai tout de même prévu que la démarche reclamerait beaucoup de protypage de diverses formes

Ce premier post sera aussi l'occasion d'apprendre à manipuler les outils du forum
La première démarche a consisté :
- à lire les NEM et autre proto87,
- à parcourir le forum du GEMME (bien sûr) et du métrique,
- de consulter les sites pour identifier de quel matériel j'allais pouvoir disposer,
- enfin, à m'intéresser à la machine, en commençant par le chassis et l'intégration de la motorisation.
Je ne sais pas si vous allez me le confirmer ou pas, mais pour moi, le problème essentiel sont les roues. Il faut faire des concession à l'échelle, et revoir quelque peu le diagramme pour retrouver l'allure de la machine.

J'ai trouvé l'essentiel de ce dont j'ai besoin pour le moment chez micro-modele.

Vous allez certainement rigoler, mais en attendant, je prototype le chassis avec ce que j'ai : du carton
Ca a le mérite de mettre en évidence les difficultés de manipulation et de montage.

Bonjour, voilà un projet en H0m TRÈS alléchant et, évidemment, l'évocation des superbes 230T du "Sud France" me fait sortir du bois...

Et je prends TRÈS au sérieux cette astucieuse étude de châssis... en carton !


On rappellera qu'un autre projet concernant ces machines est en cours d'étude par un autre membre du forum :
viewtopic.php?p=32984#p32984

Ouaip, le même en carte plastique est l'on se dispense du fer à brûler souder !

Excellente idée que celle de la "maquette avant la maquette" ! Elle va permettre de mettre en évidence le concept que tu envisages pour construire ta loco et de voir ce qui pourrait "clocher"...

Déjà le principe que tu as adopté est très bon, entretoises soudées, châssis rigide. Quelle épaisseur pour tes longerons ?

Apogée Vapeur fournit aussi un kit de paliers pour le HOm, à voir, tu seras en HOm, soit 12mm, et l'écartement dos à dos est faible, les paliers AP sont plus étroits que les paliers standard British pour la voie normale, cela devrait aussi faciliter la conception éventuelle de ton châssis...

2ludin a écrit : 16 juin 2023 09:12 Ouaip, le même en carte plastique est l'on se dispense du fer à brûler souder !

Tu n'as pas un peu l'impression de faire dans le marronnier !

Ce n'est pas de notre faute si tu es un des rares qui n'arrive pas à souder sans se brûler les pattes. Pas la peine d'en dégoutter a priori les débutants qui voudraient se lancer !

Dominique a écrit : 15 juin 2023 16:17
Vous allez certainement rigoler, mais en attendant, je prototype le chassis avec ce que j'ai : du carton
Ca a le mérite de mettre en évidence les difficultés de manipulation et de montage.

Pourquoi voudrais-tu qu'on rigole ?

Ta démarche est très intéressante, c'est comme ça qu'on bâtit sa propre expérience.

Et ne t'en fais pas si tu ne réussis pas du premier coup. Je m'en étais repris à 3 reprises pour faire mon premier châssis de vapeur. Mais les deux premiers essais ont été très riches d'enseignement et je les regarde encore avec émotion lorsque je les retrouve.

Juste une remarque? Tu réalises ton châssis par pliage (Par ailleurs châssis bien foutu, soigneusement entretoisé...). C'est jouable sur du carton sans trop de problème ou, par la suite, si tu envisages de passer à de la photo découpe. Par contre, si tu penses le faire en plasticard ou en tôle de laiton découpée à la main, il vaut mieux oublier le pliage qu'il est difficile de réaliser avec précision, et passer plutôt par des éléments collés entre eux. Ou soudés dans le cas du laiton. N'en déplaise à certain, c'est tout à fait faisable sans être obligé de courir aux urgences...

La prémaquette en carton est une bonne idée.

Le pliage pour le chassis, en théorie ça se calcule, mais c'est si facile de se tromper, une découpe de pièces séparées assemblées soigneusement est plus sûre.

Et si le fer à brûler était si terrible que dit plus haut, le "lapin" ne pourrait plus s'exprimer en tapant sur son clavier

Un chouette projet sur les rails!!

ingénieux l'idée de prototypage du châssis en carton

par Dominique » jeu. 15 juin 2023 14:17
Vous allez certainement rigoler, mais en attendant, je prototype le chassis avec ce que j'ai : du carton
Ca a le mérite de mettre en évidence les difficultés de manipulation et de montage.

Le carton en lui même, nous sommes je crois assez nombreux à l'avoir même utilisé pour des modèles complets et certains avec brio. Mais je n'aurais pas pensé à un prototype de châssis.

par 2ludin » ven. 16 juin 2023 07:12
Ouaip, le même en carte plastique est l'on se dispense du fer à brûler souder !

, pour la jonction des deux longerons (et quelque soit la matière) il est aussi possible d'utiliser des entretoises massives et de visser.



Par contre, juste une remarque en toute sincérité, et surtout sans vouloir décourager : je pense que pour une première, avant la loco, un entrainement plus simple avec un wagon pourrait se révéler bénéfique, histoire d'appréhender l'échelle, les volumes, les techniques diverses...


à bientôt,
Yvan

Y a écrit : 16 juin 2023 21:20 Par contre, juste une remarque en toute sincérité, et surtout sans vouloir décourager : je pense que pour une première, avant la loco, un entrainement plus simple avec un wagon pourrait se révéler bénéfique, histoire d'appréhender l'échelle, les volumes, les techniques diverses...

C'est une façon de voir, Yvan. Mais le côté challenge a aussi un côté très motivant.

Mon premier modèle, a été une 030 du BA. J'y ai passé du temps, mais quel satisfaction quand elle a fait ses premiers tours de roues avec l'embiellage actif. Je l'ai regardé fonctionner des heures, sur le banc (enfin plutôt deux cales en bois sur lesquels le châssis était posé !). Je crois qu'avec un wagon, je me serais fait ch... et aurait peut-être abandonné.

Construire une loco a un côté très stimulant, celui de pouvoir avoir un modèle qui se suffit à lui-même et qui peut vivre quand il est fini. Alors qu'un wagon, sans loco à mettre devant, sauf à le regarder statique sur un bout de voie, ce n'est pas très attirant...

Bonjour et merci à tous de vos réactions et de votre intérêt.
Je vais essayer de répondre et tous et à chacun.
@malletslm, j’ai parcouru ce fil plusieurs fois, et suis très impatient de voir la suite. Patrick a fait un gros travail de modélisation 3D, et ses expérience sur les parties roulantes sont instructives. Je lis aussi le max de fil du forum pour m’enrichir de l’expérience de tous, et suis vraiment admiratif du niveau de qualité des réalisations.

Pour répondre globalement sur la partie matière :
- Pour le moment, ma démarche est de tester et valider l’intégration des différents éléments de la machine et même à déterminer comme et avec quoi réaliser les composants..
- elle va très certainement être en laiton.
- Le carton, c’est en attendant la livraison de quelques trucs, mais ça m’a déjà montré où je mettais les doigts (les longerons sont largement plus petits qu’un seul de mes doigts ), les outils particuliers qui me seront utiles, quelques propriétés structurelles des pièces assemblées et en même temps les trucs que j’ai oublié ou tout simplement mal conçu ou mal côté.

Pour répondre sur la partie structurelle :
- j’ai choisi un châssis poutre qui s’approche de la machine d’origine. Pour le moment, je modélise sur la base d’un feuille de laiton de 0.5. Effectivement les 2 longerons seront maintenus et renforcés par des traverses en laiton. Pour les prototypes je suis resté en 0.5.
- J’ai tenté le pliage avec les protos en carton pour évaluer les difficultés au pliage et montage. Le carton étant une matière fibrée et hétérogène, qui en plus ramolli avec l’humidité de la colle, j’ai pu mesurer les conséquences de toutes les micros erreurs et maladresses commises. Pour le pliage, j’ai pris en compte les épaisseurs, et préparé un trait de pliage au cutter (comme sur une plaque photogravée, Le résultat reste cependant trop dépendant de la qualité du pliage. De plus, la pièce pliée présente un désavantage énorme : en cas d’erreur, il faut jeter quasiment tout le chaissis.
En fait, ces petits montages, m’aiguillent déjà vers une solution : longerons maintenus par 2 ou 3 entretoises vissées, mise en place et soudure des traverses et démontage des entretoises. CE sera certainement plus simple que de réaliser un marbre.

Pour les palier, j’ai largement visité le site d’Apogée Vapeur. Les photos montrent de très jolies pièces, et je pense que je ferai appel à eux par la suite.
Pour la phase de conception et de prototypage, j’ai préféré des roues Romford emmanchée sur un carré et vissée pour permettre un démontage remontage et un calage facile. J’en ai commandé 6 chez micro-modèle et je les attend. Du coup, pour faire connaissance avec toute ces petite mécanique, j’ai commandé des paliers en forme standard et faible épaisseur. Ce sont des palier décoletés qu’il faudra emmanché dans le longerons, mais pour le prototypage styrène, j’espère que ça fera l’affaire (à voir).
J’ai effectivement vu des paliers ajustables chez AMF87 et chez AV. Le système isovap d’AV est vraiment tentant, mais je ne suis pas sûr qu’il supporte les montages et démontage à répétition..

Pour les conseils, j’avoue que je suis un peu dans le brouillard sur les épaisseur des feuilles métalliques à utiliser. Vu les dimensions, je pense qu’il faut rester sur de faibles épaisseurs, mais, entre les problèmes de déformation au soudage, l’inertie finale du châssis, etc, etc. Je suis preneur de vos avis et expériences.

Enfin, pourquoi n’ai pas commencé par un matériel plus simple ? Comme l’a si justement écrit Bernard, l’attrait du challenge. C’est aussi la raison pour laquelle je m’intéresse au modélisme ferroviaire par la construction intégrale
SVP, n’y voyez aucune prétention, j’utilise simplement mes années de boulot.

Un châssis suspendu, c'est assurément mettre le maximum d'atout de ton coté pour garantir un bon fonctionnement. Le système isovap, c'est le même principe que ce qu'utilisent les modélistes anglais depuis de nombreuses années. Maintenant, ne pratiquant pas le HOm, je ne sais pas si l'ISOVAP d'Apogée Vapeur est adapté à des châssis a cet écartement. Je découvre d'ailleurs qu'il y a des roues Romford en HOm...

Un châssis entretoisé est certainement la solution la plus proche d'un châssis réelle. La solution d'entretoises massives vissées comme le suggère Yvan est également une bonne solution. Mais il alors préférable d'avoir une fraiseuse pour garantir un bon respect des cotes et avoir des faces bien parallèles. Il y a également la solution des entretoises cylindriques ou hexagonales vissées. J'en ai parfois utilisé, mais c'est moins proche de la réalité. Il y a la solution intermédiaires qui consiste à maintenir provisoirement les longerons avec des entretoises vissées au niveau des glissières des boites d'essieu. Cela permet de bien contrôler à froid que tous les équerrages sont bon avant de souder les entretoises. Il n'y a plus ensuite qu'à déposer les entretoises provisoires.

Pour du HOm, des longerons en épaisseur 5/10 me paraissent tout à fait suffisant. Et ne crains pas de déformations lors de la soudure. Si tu travailles soigneusement il ne devrait pas y en avoir. Les seules déformations que j'ai rencontré, c'est en soudant au chalumeau car on peu avoir tendance à surchauffer un peu les pièces si on ne fait pas très attention.

le poète a écrit : 16 juin 2023 20:24
Le pliage pour le chassis, en théorie ça se calcule, mais c'est si facile de se tromper, une découpe de pièces séparées assemblées soigneusement est plus sûre.

C'est certain que ça se calcule. A condition de connaître les caractéristiques du matériau! Et comme déjà les feuilles de laiton n'ont pas les mêmes caractéristiques dans les deux sens (à cause du laminage).... Et surtout, c'est vrai à condition d'avoir une bonne plieuse. On a vite fait de se planter de quelques dixièmes qui peuvent être assez problématiques sur les jeux après.

Alors, comme tu le dis, il est certain qu' "une découpe de pièces séparées assemblées soigneusement est plus sûre"

Je ne connaissais pas cette technique de faire une sorte de pré-maquette en carton, c'est très malin ! Je vais m'en inspirer pour mes prochains projets

Je suis heureux de voir que ce projet 230 suscite de l’intérêt., et j’apprends eb ce moment beaucoup de choses à vous ici et sur les différents fils.
@netmétrique, les roues Romford que j’ai trouvé sont vendues pour du HO, avec une axe en 12mm.
Du coup, sur mes études de plans, je prend en compte les deux côtes des NEM.
Pour pouvoir mieux appréhender le pb, j’ai commandé ces Romford en 14mm chez Micro-modele; Là, j’attends leur production (apparemment de ce que j’ai lu, production assurée maintenant par AMF, chez qui je n’avais trouvé que des 15mm).
Il est clair que les roues, sont le problème principal à résoudre, pour cette première étape. Primo, pour les problèmes de profil , de jeu et d’inscription en ligne(j’ai eu les mêmes avec des vrais MR ), mais aussi, pour l’embiellage (là ce n’est une mince affaire).

Je remercie tout le monde pour les avis sur l’utilisation des feuilles de laiton. Vous me confortez sur l’idée de bloquer les longerons au moyen d’entretoises visées, pour pouvoir souder ensuite.
En fait, j’ai tellement appris en quelques lignes que je me demande si l’étape feuilles de styrène va m’apporter quelques chose. Néanmoins, j’ai prévu de la conserver, d’une part pour m’exerce à la découpe, et d’autre part pour évaluer les espaces et les modifs pour intégrer d’autre éléments comme, l’embiellage, les attelages, les berceaux, les supports, etc, etc.

Au passage, je me dois de vous manifester ma reconnaissance et mon admiration pour la somme de données collectées par les uns et les autres sur les différents sujets; je pense que j’ai fait un excellent choix de vous rejoindre, car ce forum va au-delà du simple modélisme.

Ce qui ne me plait pas trop avec les roues "style Romford" (car Romford n'existe plus), c'est qu'elles ne sont au standard HO/OO. En particulier, la "bande de roulement" (?) est trop large, comparée à celle de vraies roues au standard HOm ou TT, ce qui donne l'impression que l'écartement est plus grand, et conduit à sur-écarter beaucoup les cylindres.

tyrphon a écrit : 19 juin 2023 19:08 Ce qui ne me plait pas trop avec les roues "style Romford" (car Romford n'existe plus), c'est qu'elles ne sont au standard HO/OO. En particulier, la "bande de roulement" (?) est trop large, comparée à celle de vraies roues au standard HOm ou TT, ce qui donne l'impression que l'écartement est plus grand, et conduit à sur-écarter beaucoup les cylindres.

J'avais utilisé les roues Romford pour mon premier modèle. Maus c'était pour du O_m et dans ce cas les bandages étaient quasiment à l'échelle....

Par contre j'avais pas mal marné pour usiner avec mon vieil UNIMAT les carrés aux extrémités des essieux. Après pas mal d'essais infructueux car je n'arriverais pas à supprimer les points durs du fait de la difficultés d'aligner parfaitement les carrés de chaque côté, j'avais fini par jeter l'éponge, fait des essieux ronds et alésé les roues en conséquence en supprimant les carrés...

Ce n'est pas grave, si tu veux conserver les Romford, tu n'as qu'à passer en O_m...

netmetrique a écrit : 19 juin 2023 22:06

tyrphon a écrit : 19 juin 2023 19:08 Ce qui ne me plait pas trop avec les roues "style Romford" (car Romford n'existe plus), c'est qu'elles ne sont au standard HO/OO. En particulier, la "bande de roulement" (?) est trop large, comparée à celle de vraies roues au standard HOm ou TT, ce qui donne l'impression que l'écartement est plus grand, et conduit à sur-écarter beaucoup les cylindres.

Je pense qu'il faut surtout éviter un mélange de genre entre les roues du bogie et les motrices.

A défaut les largeurs de roues Alan Gibson (aussi chez Micromodèle) sont un peu plus fines de 0,15mm (2.3+ au lieu de 2.5-), mais en acier de décolletage (Pb d'oxydation et même parfois rouille), sans carrés de calage, et l'emplacement du maneton est juste pointé.

netmetrique a écrit : 19 juin 2023 22:06
J'avais utilisé les roues Romford pour mon premier modèle. Maus c'était pour du O_m et dans ce cas les bandages étaient quasiment à l'échelle....

Pareil sur mes Piguets et ma première Corpet. Par contre sur la Corpet charentaise je n'ai gardé que les intérieurs, et j'ai mis des bandages en laiton un peu plus large dans un diamètre plus faible.
Dans le cas présent, Il est possible éventuellement de réduire légèrement la largeur du bandage et du boudin pour s'approcher du Hom.

netmetrique a écrit : 19 juin 2023 22:06
Par contre j'avais pas mal marné pour usiner avec mon vieil UNIMAT les carrés aux extrémités des essieux. Après pas mal d'essais infructueux car je n'arriverais pas à supprimer les points durs du fait de la difficultés d'aligner parfaitement les carrés de chaque côté, j'avais fini par jeter l'éponge, fait des essieux ronds et alésé les roues en conséquence en supprimant les carrés...

Le manchonnage est plus facile, mais il faut deux axes par essieu, et moins d'outillage

netmetrique a écrit : 19 juin 2023 22:06
Ce n'est pas grave, si tu veux conserver les Romford, tu n'as qu'à passer en O_m...

Ce qui est tellement plus simple et joli Par contre du coup, il faudra des roues de 28mm

Bonne soirée,
Yvan

netmetrique a écrit : 19 juin 2023 22:06
Par contre j'avais pas mal marné pour usiner avec mon vieil UNIMAT les carrés aux extrémités des essieux. Après pas mal d'essais infructueux car je n'arriverais pas à supprimer les points durs du fait de la difficultés d'aligner parfaitement les carrés de chaque côté, j'avais fini par jeter l'éponge, fait des essieux ronds et alésé les roues en conséquence en supprimant les carrés...

Pour cela les horlogers (en particulier, mais ce n'est pas une exclusivité) utilisent un accessoire bien pratique : le rouleau à limer, simple ou double. Utilisé notamment pour faire les carrés de remontoirs sur les axes de barillets de ressorts de pendules.
Appelé en anglais "file rest", c'est comme un porte outil pour le tournage à main, mais le ou les deux appuis sont des rouleaux. La pièce maintenue dans le mandrin ou les pinces et la poupée fixe bloquée en bonne position par le plateau diviseur, on règle la hauteur des rouleaux, puis on lime doucement. Arrivé à la bonne cote, la lime repose sur les rouleaux et plus ou quasiment plus sur la pièce.
Bien réglé, c'est très précis, mais il faut faire attention à la flexion de la lime avec des limes aiguilles minces.

https://passion-usinages.forumgratuit.o ... iling-rest
https://www.horlogerie49.fr/Prestashop/ ... er=product

En action :

les deux rouleaux ne sont pas forcément alignés à l'horizontale.


Dans ce cas, fabrication de 4 boites d'essieux, j'ai utilisé la lime à diverses inclinaisons pour avoir des plats complets, des plats partiels et des facettes inclinées.



Tronçonnage de la pièce à la scie bocfil (possible avec un tout petit tour de très faible puissance, ici 12 à 20 Watts, sinon DANGER EXTREME)


et les boites présentées à blanc sous les longerons, la canetille au dessus du longeron servira à figurer les ressorts de suspension.

encore un truc pas fini

Le regretté Cyril Ducrocq (TdA) avait prévu (et fait fabriquer?) des roues de 14mm environ pour un de ses projets inaboutis.
En ayant moi-même besoin pour deux projets, je compte demander à Pascal Boivin (L'Atelier du Tacot), qui a pris la suite de Cyril, s'il a ça en stock. Mais j'attends que son entreprise soit un peu plus "sur les rails".

@Tyrphon : Effectivement, sur les photos j’avais noté le côté excessif des boudins de roue, mais également la distance à l’axe de roue pour l’axe de bielle. De plus, ces roues types Romford, si elles sont vendues avec un axe TT, restent du HO, avec un profil un peu différent, ce qui m’oblige en ce moment à prendre en compte 2 cotations. De plus, le diamètre de l’axe me gène un peu, pour une question d’aspect (même si AMF vend de caches), mais surtout pour la distance à l’axe de bielle qui en résulte. Ces roues étant destinées au proto plastique, je pense que pour les prochaines semaines de découverte, elles feront la rue Michel.

@Le poete, je te remercie pour l’idée du rouleau à limer. C’est effectivement un outil bien pratique si on fait attention aux vitesses de rotation. Par contre, je ne sais encore, à quel niveau je vais pousser le détail (HOm oblige). Même si j’imagine, il y a un grand pas des ambitions à la réalisation

@netmetrique : j’avais remarqué également la différence d’aspect entre les fourniture type Romford et Allen Gibson. Pour l’Om, peut-être un jour, si je constate que je m’en sors déjà avec cette 230

Encore merci à tous, car vous rendez cette phase d’ingénierie amont très enrichissante.

Dominique,

Les roues de la 230T existe chez Apogée Vapeur :

https://www.apogee-vapeur.ch/hikashop-m ... athway-932



Photo : variante HOm RP25-88.

https://www.apogee-vapeur.ch/hikashop-m ... athway-932



Photo : variante HOm RP25-88.

Et elles peuvent être achetées en RP25 code 88, ce qui me parait bien suffisant pour du HOm.

Certes les prix ne sont pas les mêmes, mais quand on aime on ne compte pas, et comme disait Bastien dans les Tontons Flingueurs :"La qualité reste, le prix s'oublie"... . C'est un investissement, mais le rendu en sera bien meilleur, et même si c'est un premier modèle, on peut aussi se faire plaisir avec de belles choses

L'essieu est complet (axe + roues isolées à la jante). En revanche le calage est à faire par le modéliste, Apogée ne fait plus l'assemblage d'essieux, trop de temps nécessaire...

Le calage n'est pas compliqué, on en déjà parlé ici. Le calage n'est pas obligatoirement à faire précisément à 90°, il peut être à 88° ou 92°, mais ce qui compte c'est que chaque essieux soit calé de la même façon, tous à 88° ou 92° par exemple.

Apogée fournit aussi un outil de calage, le quadra...mais on peut faire sans. On peut se faire son propre outil...

Je te recommande aussi le système Isovap, je n'ai aucune accointance avec Apogée, mais si tu ne veux pas avoir de point dur dans ton embiellage, il te faut un utiliser une technique utilisée par les modélistes British depuis plus de 50 ans, le système des "hornblocks" qui permet de monter les paliers d'essieux en les appairant avec les bielles, ce qui permet de n'avoir aucun point dur et de réussir du premier coup ton montage. Pour l'avoir pratiqué, je peux t'assurer que cela fonctionne parfaitement bien.

Le système Isovap est un système de Hornblock, et qui plus est avec des paliers étroits idéals pour le HOm.

https://www.apogee-vapeur.ch/hikashop-m ... thway-2087

Les bielles sont ainsi cosmétiques et tu n'as qu'un essieu moteur qui entraine les autres essieux par les bielles.

Quant à ton châssis, je te recommande un châssis poutre comme tu nous l'as montré (pré-maquette carton) entretoisé par des entretoises à souder. Les entretoises à visser sont quasi inutiles même pour le pré-montage et manque toujours de précision (centrage du taraudage) de plus, le fraisage dans les flancs de châssis n'est que rarement parfaitement centré sur le trou, ce qui fait que ton entretoise se retrouve légèrement décalée de quelques dixièmes, ce qui suffit ensuite à te créer des points dur dans l'embiellage...expériences vécus...et en HOm c'est pétit...

Pourquoi pas tenter la photogravure / découpe chimique ? Ce n'est pas compliqué et tes premiers dessins montre que tu maitrises le dessin technique, donc why not ? Tu vas gagner en précision et en facilité de construction...

Just my two cents!

Dominique a écrit : 20 juin 2023 14:12

@Le poete, je te remercie pour l’idée du rouleau à limer. C’est effectivement un outil bien pratique si on fait attention aux vitesses de rotation. Par contre, je ne sais encore, à quel niveau je vais pousser le détail (HOm oblige). Même si j’imagine, il y a un grand pas des ambitions à la réalisation

Le rouleau à limer s'utilise quand le tour est à l'arrêt, avec contrôle et blocage de la position angulaire par le plateau diviseur.

le poète a écrit : 20 juin 2023 08:57 Pour cela les horlogers (en particulier, mais ce n'est pas une exclusivité) utilisent un accessoire bien pratique : le rouleau à limer, simple ou double. Utilisé notamment pour faire les carrés de remontoirs sur les axes de barillets de ressorts de pendules.....

L'usinage de ma section carré n'est pas le problème, même le très vieil UNIMAT SL que j'avais à l'époque. je le faisais à la fraiseuse, l'essieu pris en pince sur le plateau diviseur.

Le problème est de faire les deux côtés de l'essieu avec des carrés bien alignés. Car lorsqu'on retourne l'essieu pour faire le second carré, tu ne peux plus te baser sur les premier carré qui est dans la pince... J'avais tenté d'utiliser des gabarits de positionnement, mais cela n'avait pas été couronné de succès !

Franck's Model Workshop a écrit : 20 juin 2023 16:52 ...Les entretoises à visser sont quasi inutiles même pour le pré-montage et manque toujours de précision (centrage du taraudage)...

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Franck. C'est vrai quand tu utilises des entretoises cylindriques avec des vis fraisés, mais si tu utilises des entretoises et des vis adaptées tu peux obtenir des résultats assez correctes. ¨Pour les châssis de vapeur, avec des ouvertures rectangulaires pour les boites d'essieu, il faut positionner des entretoises larges et les serrer quand ton châssis est bien d'équerre.

netmetrique a écrit : 20 juin 2023 22:11

le poète a écrit : 20 juin 2023 08:57 Pour cela les horlogers (en particulier, mais ce n'est pas une exclusivité) utilisent un accessoire bien pratique : le rouleau à limer, simple ou double. Utilisé notamment pour faire les carrés de remontoirs sur les axes de barillets de ressorts de pendules.....

L'usinage de ma section carré n'est pas le problème, même le très vieil UNIMAT SL que j'avais à l'époque. je le faisais à la fraiseuse, l'essieu pris en pince sur le plateau diviseur.

Le problème est de faire les deux côtés de l'essieu avec des carrés bien alignés. Car lorsqu'on retourne l'essieu pour faire le second carré, tu ne peux plus te baser sur les premier carré qui est dans la pince... J'avais tenté d'utiliser des gabarits de positionnement, mais cela n'avait pas été couronné de succès !

Je vois le problème, cas de reprise de pièce.
Un peu comme pour faire un axe à pointes de longueur précise.
Pour la longueur précise, la solution est d'une butée réglable de fond de pince.
Pour les carrés, cela pourrait être un "fourreau de calage" entre axe et une pince de diamètre plus fort, avec un carré creux ou autre calage du carré en fond de fourreau et un collet qui dépasse de la pince avec un marquage repère ...
Le problème ne peut pas être résolu sans la fabrication d'un outillage spécialisé