Les Forums du GEMME

Bonjour Bernard,

Merci de tes explications sur cette méthode, ça peut aider un jour.
Tu parles de refaire forme et moule, c'est beaucoup de boulot si c'est pour une seule pièce.
Pour une pièce unique, ne peux-tu pas recouper par le milieu et insérer une tranche pour ralonger ? Au droit d'une cloison par exemple ?

Ce serait trop simple............Là tel que ne le connaissons,, il va couper l'autorail en 2 pour le rétrecir

Oui, j'ai bien conscience de proposer une solution impure.

Je ne suis qu'un méprisable vermisseau qui se satisfait de compromis liés à la pratique d'une échelle batarde mais que j'aime bien.

Ce que j'apprécie chez Bernard, outre la qualité de ses réalisations, c'est sa recherche de solutions techniques nouvelles chaque fois qu'il le juge nécessaire, plutôt que de se contenter de méthodes traditionnelles.

[quote=""oursduluberon""]
... c'est sa recherche de solutions techniques nouvelles chaque fois qu'il le juge nécessaire, plutôt que de se contenter de méthodes traditionnelles.
[/quote]

C'est, je trouve, la partie la plus passionnante de notre hobby, déformation de ma profession de chercheur sans doute.

Mais, pour en avoir déjà discuté plusieurs fois avec Bernard Junk, je sais que je ne suis pas le seul...

[quote=""mlm""]
...il va couper l'autorail en 2 pour le rétrécir
[/quote]

[quote=""le poète""]
Pour une pièce unique, ne peux-tu pas recouper par le milieu et insérer une tranche pour ralonger ? Au droit d'une cloison par exemple ?
[/quote]

Pas vraiment, mais il y a de ça. La suite dans quelques jours.

[quote=""le poète""]
Tu parles de refaire forme et moule, c'est beaucoup de boulot si c'est pour une seule pièce.
[/quote]

L'avantage de la forme en plâtre, c'est que le plâtre ne coûte quasiment rien. Quant au plasticard, j'ai en réserve, presque encore complète, une feuille de 1mx2m achetée chez Weber....

[quote=""netmetrique""]... une feuille de 1mx2m ...[/quote]
Je croyais que les appartements parisiens étaient tout petits ? Moi j'utilise des plaques de 20 x 30 cm ...

[Interlude]
J'utilise de la CP achetée chez Gerstaecker - le géant des beaux arts
Vendu sous le nom de polystyrol (appelation allemande)

http://www.geant-beaux-arts.fr/Polystyr ... ol-pvc.htm

la qualité est bonne, le prix intéressant et les livraisons rapides.

[/Interlude]

Au fait pendant que tu y es, corrige aussi en largeur et en épaisseur....ce serait trop bête de recommencer 3 fois....

:idea: :idea: :idea: Tu referais le même et et avec 2 trop courts, tu pourrais en faire un un peu plus long que tu pourrais ajuster en longueur.
Ce serait moins long question temps que de tout refaire en refaisant tout un petit peu plus long

mlm, as tu été artilleur ?
ce que tu propose c'est la méthode un coup trop court, un coup trop long, un coup au milieu :lol:

C'est reparti pour une toiture aux bonnes dimensions (du moins je l'espère...).

D'abord, recouper le maître modèle dans le sens de la longueur.......insérer une pièce aux bonnes dimensions entre les deux parties découpées, avant de remettre la rustine en forme à la lime.
Puis vient le tour de reprendre la longueur en coupant le maître modèle par le travers.

On reprend maintenant la fabrication du moule.

Je vais reprendre les opérations en détails pour que ceux qui souhaitent me suivre puissent le faire sans problème.

Le maître modèle est collé sur une plaque de plexiglas avec quelques morceaux de scotch double face. Un petit joint en silicone empêchera le plâtre de s'infiltrer entre le plexiglas et le modèle. De plus le congé formé devrait améliorer le démoulage et faciliter la mise en forme ultérieure du plasticard. J'avais prévu une sur épaisseur suffisante du modèle.
Le volume général du moule est délimité avec des tasseaux en bois recouverts de scotch d'emballage pour aider le démoulage. Un agent de démoulage est pulvérisé sur l'ensemble.
Puis le plâtre relativement liquide est coulé. Des vibrations permettent de faire remonter le maximum de bulles. Malheureusement, il en est resté quelques-unes, heureusement sans conséquence. On recouvre ensuite l'ensemble d'une feuille de plastique et d'un plaque destiné à former une surface plane. Il n'y a plus qu'à attendre que le plâtre durcisse....
... avant de démouler délicatement. Le léger gonflement du plâtre lors de la prise facilite l'opération. Lors du précédent essai, je n'avais pas mis de joint silicone et avais rencontré la formation d'éclats sur le bord. Rien de tel maintenant.
Le moule est ensuite mis à sécher au four domestique, d'abord à 60°C, puis à 80°C. Merci à Madame de ne pas eu avoir besoin de celui-ci ce jour là car l'opération a pris plus de six heures ! Le plâtre est bien sec lorsque, en posant le moule sur une surface froide, on n'observe plus de trace de buée sur cette surface. Un bon séchage est indispensable pour avoir une certaine porosité du plâtre.
Une feuille de plasticard est scotchée sur la face du moule tandis que tout l'arrière est "étanché" également avec du scotch. Le raccord vers la pompe à vide est également fixé à l'arrière du moule. J'avais bricolé le première fois une liaison avec un morceau de tube silicone. Pas très mécanique tout ça. J'en ai profité pour me refaire au tour un beau raccord fileté en laiton, n'ayant pas trouvé dans mes réserves un raccord qui allait bien. (11x125, jamais vu un pas comme ça !)

La première fois, j'avais utilisé un pistolet à air chaud pour chauffer le plasticard. Il est possible que la température n'ait pas été régulière sur l'ensemble de la feuille. Aussi, cette fois-ci, pour mettre le maximum de chance de mon côté, ai-je préféré chauffer la feuille au infra-rouge, tout simplement sous le grill du four domestique, encore une fois mis à contribution.

Pour protéger de la chaleur le scotch qui fixe le plasticard sur le moule, les cotés du moule ont été protégés par de la feuille d'aluminium.

En quelques minute, le plasticard se ramollit et devient souple sous le doigt. La pompe à vide est alors mise en route (elle le restera jusqu'à complet refroidissement). La pièce se forme alors rapidement et il ne reste plus qu'à attendre le refroidissement.

Il n'y a plus qu'à découper comme précédemment et coller en place sur la caisse.

Pour ceux qui voudrait me suivre, le rétrécissement entre le modèle maître et la pièce finie est de 0,8%. Il convient donc de faire un maître modèle 0,8% plus grand que la pièce finie désirée.

J'aime beaucoup les cours de cuisine de Bernard

Moi aussi, mais le soufflé au plasticarte, je ne suis pas volontaire pour y goûter :mrgreen: (à propos,mais ça n'a rien à voir, je viens d'attaquer le montage du ND du GEMME, qui sera réalisé dans une version différente de celles vues habituellement...)

[quote=""tram""]
...à propos,mais ça n'a rien à voir, je viens d'attaquer le montage du ND du GEMME, qui sera réalisé dans une version différente de celles vues habituellement...
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On attend des photos avec impatience...

[quote=""netmetrique""][quote=""tram""]
...à propos,mais ça n'a rien à voir, je viens d'attaquer le montage du ND du GEMME, qui sera réalisé dans une version différente de celles vues habituellement...
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On attend des photos avec impatience...[/quote]

Et tu n'es pas le seul...[size=18px][/size]

Bernard, tu as adopté cette technique parce que tu voulais impérativement un toit en creux à l'intérieur du modèle ?

[quote=""Fr. Tavernier""]... tu as adopté cette technique parce que tu voulais impérativement un toit en creux à l'intérieur du modèle ?
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En fait pas uniquement. Une autre raison, c'est que je trouve qu'il est relativement difficile de coller plusieurs feuilles les unes sur les autre, même avec de la MEK. Celle-ci va bien sur les bords mais a des difficultés pour aller par capillarité en profondeur. Si les pièces sont laissées telles quels, il n'y a de problèmes ; mais si on usine les couches assemblées, comme il est nécessaire de la faire pour réaliser les arrondis, on arrive dans des zones qui ne sont pas collées. On ne détecte rien sur le moment, mais après quelques temps apparaît une fente disgracieuse, même si celle-ci est à peine visible. Pour détecter de telles fentes, il serait possible de faire un ressuage comme pour détecter des fentes sur les pièce de de fonderie, mais je trouve ça un peu compliqué... Lors de l'apparition visible des fentes, il y a bien la solution curative de recoller en injectant de la MEK, puis de reponcer. Mais, comme cela m'est arrivé avec l'OC2, cela se produit parfois après la peinture. Et alors...

Avec une pièce monobloc, aucun risque de problème de ce type.

Et puis un toit en creux permet plus facilement de mettre en place un éclairage réaliste, en limitant le risque de voir les ampoules au niveau des fenêtres.

Ok, je comprends mieux maintenant l'intérêt de ta méthode...

Et puis ça permet peut-être aussi de se faire plaisir en testant une solution technique nouvelle, non?

[quote=""oursduluberon""]
Et puis ça permet peut-être aussi de se faire plaisir en testant une solution technique nouvelle, non?
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Ce n'est pas faux non plus....

Non, je ne dirai pas miam... je ne tiens pas à retrouver un morceau de gâteau au plâtre façon Bernard lors d'une prochaine rencontre mais chapeau pour ce travail ..

Beau travail

Je dois aussi refaire des toitures pour mes baladeuses. Mais je ne ferai pas encore cette technique... j'ai pas de pompe à vide. Par contre j'ai un morceau de 'mousse de PVC' qui devrait convenir pour cela!