Les Forums du GEMME

[quote="mlm"]
On veut voir...on veut voir....on veut voir..!!!!!

:P
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Voilà Michel, mais je ne veux pas polluer le fil d'Yvan...

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[quote="mlm"]
Franck un superbe travail . Ta peinture est toujours est trop vrais.
Et si trouves que tu pollues le fil d'Yvan, pourquoi n'ouvrirais tu pas ton propre fil.......?  Tu as de quoi le faire vivre .

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[quote="Y"]
[quote="Fr. Tavernier"]
Voilà Michel, mais je ne veux pas polluer le fil d'Yvan...
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Ce genre de pollution est dramatiquement isolée ; en plus une pollution étroitement industrielle
J'adore la patine
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[quote="Fr. Tavernier"]
[quote="mlm"]
Franck un superbe travail . Ta peinture est toujours est trop vrais.
Et si trouves que tu pollues le fil d'Yvan, pourquoi n'ouvrirais tu pas ton propre fil.......?  Tu as de quoi le faire vivre .

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Merci Michel, ainsi que les autres ! Bon faut ouvrir un nouveau fil, et transférer les photos et les messages...correspondants...Merci à la modo...

Je vais créer le fil..Cela dit, les photos ont été faites à chaque fois à l'arrarche, ce locotracteur est pour un ami, il est parti il y déjà un petit moment....

Franck
[/quote]

Bonjour,

A la demande de Michel, j'ouvre ce fil, sur la construction d'un kit artisanal en Gn15, le Gnute, kit réalisé en résine, par Thomas A. Yorke, artisan US assez bien connu de ce côté de la flaque !

La construction avait débuté il y a quelques semaines déjà...Mais étant pris par le temps, je n'ai pas ouvert de fil, sur sa construction et peinture...

Voilà les premières étapes, une fois encore, les photos ne sont pas toujours de super qualité...prise pendant l'avancement mais, fait à l'arrache...

Le début du montage du kit...

J'ai commencé par gamberger un système de fixation de la caisse qui la permette démontable ! J'ai tout simplement repris le principe du système d'origine, sauf, que la "carotte" d'injection en plastique de la caisse d'origine n'étant plus là, j'ai donc dans un jet de laiton, tourné celle-ci, je j'ai ensuite percé et tarauder à M2mm, pour y mettre une vis BTR...Type de vis que j'affectionne désormais particulièrement, étant, irrité par les vis à tête fendue, qui en laiton, ne tiennent pas bien longtemps les manipulations répétées...



Le dessus du pion en laiton est fixé par vis BTR encastrée dans un lamage fait dans l'épaisseur généreuse du capot, recouvert ensuite d'une rondelle en plasticard fabriquée à l'emporte pièce et recouverte ensuite d'un nouveau bouchon de réservoir de chez Precision Scale Company...





Habillage de l'intérieur de la cabine, il faut acquérir séparément le kit de chez Pepper7 :









Les boulons sur les gueuses et boites de vitesse sont des Tichy Train, et Grandt Line, la pédale d'embrayage est issue de la boite à rabiot (kit Trumpeter ChTZ S65 Tractor)...et bien sur un peu de mastic Tamiya... . Le lest "intérieur" d'origine a été habillé en feuille de plasticard de 0.25mm. J'ai aussi ajouté des renforts de châssis derrière les boucliers du kits, dont les rivets n'étaient pas repris dans les lests, ce qui semblait étrange à un œil aiguisé...Ces renforts sont en plasticard, sur lesquels j'ai ajouté les "stries" de la découpe au chalumeau...

Les attelages sont des Kadee "Européen"...Les goupilles d'attelages sont faites maison, tige de laiton de 0.7, sur laquelle j'ai soudé un plat laiton de 1mm plié à 90° et arrondi à son extrémité supérieure...

Le levier de vitesse est un "outline marker" de chez RB Model :



Le châssis est bien sur celui du Gmeinder Magic Train, remotorisé par un 2020B Faulhaber, suivant l'article de Bernard Marchand paru dans la Gazette du GEMME il y a quelques années...

La victime, Lolo...









Le tube a ensuite été repris au tour afin de dresser ses faces correctement. Par la suite, comme on le voit sur les photos du châssis fini, j'ai diminué la hauteur du tube, de moitié soit 10mm de hauteur, inutile en fait de prévoir 20mm comme la hauteur du motoréducteur 2020...Ensuite afin de maintenir "serré" le motoréducteur, j'y ai mis une vis sans tête M1.6mm...





Pour la petite histoire, l'article de Bernard, précisait qu'il fallait réaléser et pour cause la vis à 2mm, celle-ci étant alésée à 1.5mm de mémoire, pour y faire pénétrer l'axe du 2020B...Sauf que le Delrin® est une matière capricieuse, et qui ne se laisse pas usiner facilement...Résultat faux rond dans la vis, et donc fonctionnement aléatoire du châssis...

Et puis, j'ai tenté de trouver des vis Fleischmann, au bon alésage, et bingo, ils ont des vis en Delrin® alésée à 2mm :



http://www.latelierdutrain.com/pignon-e ... &results=9

J'ai donc dernièrement remplacé la vis par celle-ci et oh surprise, le fonctionnement était parfait, plus de "broutage" du châssis à basse vitesse, un vrai régal, et surtout plus besoin de s'esquinter à réaléser les vis existantes, et pour 1,75€ la vis...au taux horaire de modéliste que nous sommes...

Impresionnant : quoiqu'en pensent ceux qui sont rompus à ce genre d'exercice  , cette remotorisation ne m'a pas l'air à la portée de tout le monde... mais pas non plus indispensable pour tenir sous le capot de ce kit en Gn15, j'ai l'impression ?

J'aime beaucoup le "ouline marker" détourné pour faire un beau levier de vitesse ! 

Bonjour Jean-Michel,

Oui, il faut aussi un minimum d'outillage pour faire la remotorisation du châssis, Fleischmann, encore que, la fraiseuse n'est pas indispensable, mais cela aide...Le tube, repris au tour également...

Effectivement pour ce kit, pas besoin de remotoriser, on peut utiliser le moteur d'origine bien sur !

Le dessin du locotracteur est celui-ci :

[img width=598 height=800]http://media.fotki.com/1_p,rtdktwqbkrgr ... ute-vi.jpg[/img]

Ce kit est sympa, mais comme beaucoup de kit à base de résine demande aussi un peu de travail d'ajustage des pièces, mais ce n'est pas insurmontable...

Oui, le outline détourné est une bonne solution, rapide pour obtenir un levier de vitesse...Décolleter ce genre de chose, soit même reste difficile, on peut cela étant utiliser, une tige de laiton, et façonner la boule ensuite, c'est ce que j'avais fait pour mes Deutz, mais c'est assez chronophage...

La suite...

Le modèle avance bien, j'y ai ajouté un filtre à air sur le capot de chez PSC, et j'ai remplacer les bouchons du réservoir de gasoil et du radiateur, trop "simples"...par des bouchons également de chez PSC...

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdksdbfqfbg ... 680-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdksdbfwkrr ... 681-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgtkrgdr ... 682-vi.jpg[/img]

[img width=600 height=800]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgtkfqsd ... 683-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgtkfdbr ... 685-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgtkggsb ... 688-vi.jpg[/img]

Ajout d'un banc en "metal", les boulons (contre plaque et écrous hexagonaux) et rivets sont encore issus de chez Tichy Train...Metal déployé laiton également de chez Kit Zero pour la calandre et la vitre arrière...

La suite...

Ajout du pot d'échappement, tube laiton formé et coupé au sommet pour lui donner cette forme caractéristique...le silencieux a été tourné au tour dans un jet de laiton...

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgdwbdrq ... 690-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgdtbfsb ... 692-vi.jpg[/img]

Ajout du toit de la cabine, et de rivets, toujours de Tichy Train pour simuler la fixation du toit...

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgddwbqq ... 692-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgdddkgd ... 693-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgddgqww ... 694-vi.jpg[/img]

Ajout de verrous sur les volets latéraux et supérieur, par des verrous "papillons simples" issus de chez Bronco Model au 1:35, mais qui font la blague au 1:24...

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgddkgwd ... 697-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgdfwddt ... 698-vi.jpg[/img]

Le verrou type "Papillon simple" est bien visible ici sur le volet supérieur du capot...

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgdfswss ... 699-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgddgdgb ... 696-vi.jpg[/img]

[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkrgdbbqrd ... 700-vi.jpg[/img]

j'aimerai avoir les mains d'yvan

plus c'est grand , plus c'est beau....

Si j'ai à peu près compris; c'est du1/22,5 sur voie de 16,5mm?

vite le cours de patine

Alors le Gn15, c'est comme tu as envie  1:22.5 ou 1:24, pas de vraie règle...

Cela dit, ici c'est du 1:24....Thomas A. Yorke ayant toujours eu un petit faible pour le 1:24...

Oui, la patine, bah, pas bien compliqué, assez classique, d'autant que pour ce modèle, je me suis vautré avec la technique du Hairspray, un truc n'a pas bien fonctionné, la peinture Liquitex peut-être, le fluide shipping Vallejo, et j'ai du en mettre un poil de trop...

Conclusion, retour à la bonne vieille méthode, le shipping paint, où les éraillures sont toutes faites au pinceau...

Je posterai demain d'autres photos, j'attends que les messages sur ton fil soient remises ici aussi...

La suite...

Ajout des poignées de capot supérieur et volets latéraux en laiton, pliage à l'aide des outilsquivontbiens...



Photoetched station de chez The Small Shop...



Grab Iron Bending gauge de chez Micro Mark (gradué en pouces et millimètres)...





Ensuite couche de primer d'accrochage pour la peinture après un sérieux nettoyage à l'eau tiède additionnée de Photo-Flo 200 Kodak...



Le primer est ici un chromato-phosphatant, même s'il est prévu normalement pour l'acier et non pour le laiton, il améliore nettement l'accrochage sur les pièces métallique, c'est celui de chez AMF87...





















Inutile à ce propos de passer une couche épaisse, cela n'apporte rien de plus, sauf d'empâter les détails, pulvérisation en couche ultra fines, buse de 0.15, directement du flacon, la dilution en base est parfaite !

Ce qu'il y a de bien avec de locotracteur "free-lance", c'est qu'il est si bien dessiné qu'on le croirait une reproduction d'un modèle réel... 

Je retiens au passage l'utilisation de l'apprêt phosphatant AMF87 sur le laiton et même le plastique  . Et j'ignorais l'existence de "l'outil à cintrer les mains-courantes"  , qui aurait pu m'être bien utile pour de nombreux kits ("Trains d'Antan" !) et montages personnels...

Tu ne peux pas si bien dire Jean-Michel, regarde bien le Gnute et le LKM Nsf2... Il y a un petit air de famille...

[quote="malletslm"]
Je retiens au passage l'utilisation de l'apprêt phosphatant AMF87 sur le laiton et même le plastique  . Et j'ignorais l'existence de "l'outil à cintrer les mains-courantes"  , qui aurait pu m'être bien utile pour de nombreux kits ("Trains d'Antan" !) et montages personnels...
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Des membres éminents de ce forum m'ont affirmé que l'apprêt phosphatant était totalement inopérant sur toute surface non ferreuse. Je ne sais plus quoi penser...

[quote="tyrphon"]
Des membres éminents de ce forum m'ont affirmé que l'apprêt phosphatant était totalement inopérant sur toute surface non ferreuse. Je ne sais plus quoi penser...
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C'est vrai le côté phosphatant qui est censé réagir chimiquement avec le métal ne sert strictement à rien sur la résine ou le laiton, mais il reste le côté apprêt. Il reste à savoir sir un apprêt phosphatant accroche bien sur de la résine.

Oui, c'est ce que j'ai précisé plus haut, et j'ai été un des premiers à le dénoncer ici et sur d'autres forums il y a déjà pas mal d'années, les primers Chromato-Phosphatant n'ont d'action chimique que sur l'acier, ou les métaux aciérés. Sur les autres métaux et matériaux c'est son fort pouvoir d'accroche physique qui est utile (liant résineux)... D'ailleurs les derniers primers de chez Vallejo ou AK et AMMO MIG sont des primers acrylique-polyuréthane, qui apportent un pouvoir d'accroche supérieur, et notamment sur les métaux, non ferreux comme le laiton, difficile d'accroche...

Et puis le passage d'un primer après dégraissage permet "d'uniformiser" comme ici les différents matériaux utilisés (résine, plasticard, Delrin®, laiton, etc...) et ainsi d'avoir un rendu général uniforme, et qui aussi permettra à la peinture d'avoir une accroche identique sur tous ces matériaux, ce qui ne serait pas vrai à l'inverse, et ainsi de garantir une meilleure réussite de sa peinture finale...

[quote="RailFrance"]
...Il reste à savoir sir un apprêt phosphatant accroche bien sur de la résine.
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Oui, je le confirme, la résine n'a pas un super pouvoir d'accroche...Il est recommandé de la dépolir (stylo à fibres de verre, mais portez des gants, sinon attention aux petits morceaux de fibres qui se fichent dans vos doigts...) et ensuite dégraissage, et là je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais les savons ne sont pas d'excellents dégraissant et / ou mouillant, il vaut mieux utiliser des détergents comme le bon vieux Teepol ultra performant, ou bien encore le Photo-Flo Kodak, que j'utilise avec succès...De plus sur la résine, il faut impérativement un primer, sinon, les peintures peuvent se comporter bizarrement et ne pas sécher à cœur...Le primer permet alors de créer une "barrière" entre résine et peinture et favorise son accroche et séchage.
D'ailleurs pour le Delrin® ou Acétal (POM) qui est une vraie tuerie à peindre, on trouvait autrefois chez Aéro Service un primer spécial pour cette matière peu accrocheuse...

La suite et fin, la peinture...mais avant petites modifications...

Michel souhaitait avoir les attelages Kadee Européen au plus près des gueuses, et qu"ils puissent être démontables...J'ai donc raccourci au plus près les queues d'attelages, que j'ai percé de manière à ce que la goupille maintienne l'attelage...

On voit également, que le modèle a été préalablement entièrement peint en Hull Red Tamiya, afin d'avoir un "effet rouille" profond en vue de la technique du Hairspray...

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Les axes des attelages ont été replacés également à 10mm du sommet du rail comme le préconise Kadee...

Test de peinture suivant la technique du Hairspray, tout semble "coller"...et pourtant...

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J'ai également recherché la couleur qui allait bien, pour retrouver ce jaune "caterpillar" si typique, que souhaitait Michel...Teinte que j'ai finalement trouvé chez Liquitex avec le Jaune de Cadmium foncé...

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La première couche est passée, mais la lumière ne rend absolument pas la teinte réelle de la peinture...J'ai aussi abandonné la technique du Hairspray, qui n'a pas fonctionné, probablement trop de shipping fluide...La peinture se détachant par morceaux énormes et non comme lors du test...J'ai donc totalement décaper le modèle et je l'ai repeint totalement...

Première séance de shipping paint, au pinceau, à repique, en Martre Kolinsky...Chaque éraillure est faite à la main au pinceau...

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Le tableau de bord a été aussi complété de ses compteurs, issus de la boite à rabiot encore, récupéré sur un kit d'Opel Blitz Italeri au 1:35...

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La rouille des planchers est faite toujours à l'aide de Hull Red, mais ici avec la technique de l'éponge...

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Le toit reçoit le même traitement que les planchers, qui ensuite reçoivent plusieurs filtres de peinture à l'huile extra fine de chez Talens (Rambrandt / Van Gogh) de Terre d'Ombre Brulée diluée à l'essence sans odeur de chez Sennelier...

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Le pot d’échappement a reçu plusieurs couches et jus de Sepia Shade de la gamme Wash de chez Vallejo au peinceau brosse plate, en tapotant perpendiculairement au pot ....et pigments AMMO MIG Track Rust...dans le frais...

Le traitement sera le même pour les bielles ainsi que les contrepoids que pour la caisse...Les roues ont été par contre repeinte en Hull Red, pour ensuite recevoir plusieurs jus de Sepia Shade, et ensuite plusieurs passage de pigments Mig Européan Dust...

Le bouchon du réservoir, après avoir reçu plusieurs jus de Sepia Shade, a reçu ensuite plusieurs jus légers tout autour de peinture à l'huile Noir de Bougie et Terre de Sienne Brulée, pour figurer les traces de gasoil laissées sur le capot. Pour se faire et laisser un fini légèrement gras, je dilue la peinture à l'essence de térébenthine de grande surface, qui plus grasse que l'essence de térébenthine pour art graphique laisse un fini légèrement satiné du meilleur goût...Je n'utilise absolument pas les techniques des produits "prêts à l'emploi" des fabricants qui consiste à inclure une dose de vernis satiné voire brillant, mais qui est à mon humble avis bien trop appuyé ! J'ajoute aussi un peu de pigments Européan Dust, sur lequel je dépose à nouveau quelques gouttes de ce mélange...

Remontage du modèle, repose du motoréducteur Faulhaber 2020B avec sa nouvelle vis sans fin, et essais en ligne...

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Pose du décodeur sound DCC et remontage de la caisse...

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[img width=800 height=600]http://media.fotki.com/1_p,rtdkbwkdsbgt ... 749-vi.jpg[/img]


Le jour que vous apercevez au bas de l'avant de la caisse a été corrigé, c'était le décodeur, Loksound V4.0 trop encombrant qui gênait, la refermeture "propre" de la caisse, je l'ai donc remplacé par un Loksound Micro V4.0, qui ensuite n'a pu poser de problème...

Voilà, un joli modèle qui est parti rejoindre son propriétaire, heureux à priori !

J'ai depuis attaqué un autre modèle en Gn15, le Outhouse, mais c'est une autre aventure...

Superbe boulot Frank....
Maintenant ....je remets touts dans les boites  et je me pose dans le fauteuil .....pour regarder

Merci pour ce 'documentaire' éducatif  Superbe travail

[quote="Fr. Tavernier"]
..., les primers Chromato-Phosphatant n'ont d'action chimique que sur l'acier, ou les métaux aciérés. Sur les autres métaux et matériaux c'est son fort pouvoir d'accroche physique qui est utile (liant résineux)...
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Cela ne nous rajeunit pas, mars 2002 sur la liste Ptitrain :

[attachimg=1]

Ou encore octobre 2002 sur la liste VoieMétrique :

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Mais l'usage d’apprêt phosphatant traine encore pas mal dans certaines revues ferroviaire...

[quote="Fr. Tavernier"]
... et ensuite dégraissage, et là je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais les savons ne sont pas d'excellents dégraissant et / ou mouillant, il vaut mieux utiliser des détergents comme le bon vieux Teepol ultra performant, ou bien encore le Photo-Flo Kodak, que j'utilise avec succès...
[/quote]

Je ne suis effectivement pas d'accord avec toi, les savons sont de bons dégraissants. Ils sont de bons agents mouillants et émulsifiants permettant de mettre en suspension dans l'eau les micelles formés avec les corps gras.

Mais pour faire cette émulsification il faut frotter...

Le teepol et le photo-flo sont également des agents mouillants, de même que les liquides vaisselles. Mais dans ces derniers, ont rajoute des adjuvants pour donner une bonne odeur et préserver les mains de la personne qui fait la vaisselle, produit qui restent après à l'état de trace sur les pièces lavées.

Le problème avec les pièces en résines, c'est que les fabricants utilisent souvent des agents de démoulage pour faciliter ce dernier et aider également à préserver la durée de vie du moule. Hors ces agents de démoulage sont souvent à base de silicone qui ne sont que difficilement éliminés par lavage !

Eh oui, j'ai aussi retrouvé un message que j'avais écrit sur le forum LR Presse de 2009...mais je me souviens des échanges sur la liste Ptitrain, les Grandes Heures, du premier forum au sens historique du terme pour les modélistes ferroviaires...

Il faut passiver le laiton pour qu'il ne s'oxyde pas dans le temps avant de le peindre...Sauf qu'ensuite il faut dépassiver pour que la peinture accroche mieux...J'ai tenté il y a pas mal d'année, en 1996, lors de la construction de mon Gmeinder (comme tu dis, cela ne va pas nous rajeunir) une technique qui ensuite a été testée avec succès par SuperGG, dérochage au produit acide (j'ai utilisé celui de chez Huet, puis AMF87, le P505 de mémoire, mais le 909 devait fonctionner aussi de mémoire), puis ensuite j'ai trempé les pièces dans le brunisseur légèrement tiède (ce qui accélère le processus pour ensuite le rincer rapidement. Ceci permettait de dérocher le laiton et le bronze phosphoreux que j'avais utilisé, et le brunissage de le passiver, mais en même temps je m'étais aperçu que la peinture adhérait parfaitement sur le brunisseur qui avait par effet d'oxydation, stopper la "corrosion" naturel du laiton et en même temps créé une couche "d’accroche" pour la peinture. Le modèle a ainsi était peint directement avec l'acrylique à l'eau Tamiya, sans application de primer phosphatant...

C'est sur que les propriétés phosphatante n'ont d'action que sur les métaux ferreux ou aciérés, sur les métaux cuivreux ou alliages de cuivre, aucun effet chimique, mais comme je l'ai rappelé c'est le liant à base de résine qui nous intéresse ici pour son excellent pouvoir d’accroche, c'est pour cela d'ailleurs que AK / AMMO MIG / Vallejo ont modifié leurs primers en combinant ceux-ci à des nouvelles résines polyvinylique / Polyuréthane...

[quote="netmetrique"]
[quote="Fr. Tavernier"]
... et ensuite dégraissage, et là je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais les savons ne sont pas d'excellents dégraissant et / ou mouillant, il vaut mieux utiliser des détergents comme le bon vieux Teepol ultra performant, ou bien encore le Photo-Flo Kodak, que j'utilise avec succès...
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Je ne suis effectivement pas d'accord avec toi, les savons sont de bons dégraissants. Ils sont de bons agents mouillants et émulsifiants permettant de mettre en suspension dans l'eau les micelles formés avec les corps gras.

Mais pour faire cette émulsification il faut frotter...

Le teepol et le photo-flo sont également des agents mouillants, de même que les liquides vaisselles. Mais dans ces derniers, ont rajoute des adjuvants pour donner une bonne odeur et préserver les mains de la personne qui fait la vaisselle, produit qui restent après à l'état de trace sur les pièces lavées.

Le problème avec les pièces en résines, c'est que les fabricants utilisent souvent des agents de démoulage pour faciliter ce dernier et aider également à préserver la durée de vie du moule. Hors ces agents de démoulage sont souvent à base de silicone qui ne sont que difficilement éliminés par lavage !
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Oui, absolument Bernard ! Comme le savon noir, mais comme tu l'as rappelé, les savons sont à base de produits gras, voire complétés souvent par de la lanoline, qui préserve les mimines de madame...J'ai donc une préférence pour les détergeants type Teepol ou Photo-Flo qui en sont dépourvus...Je peux t'assurer que le Photo-Flo fait le job, et après rinçage, mes gants en latex genre chirurgien restaient presque "scotchés" sur le kit...

[quote="Fr. Tavernier"]
Je peux t'assurer que le Photo-Flo fait le job, et après rinçage, mes gants en latex genre chirurgien restaient presque "scotchés" sur le kit...
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Je le sais bien, car je l'utilise depuis plus de 40 ans en photo et depuis presque autant en modélisme (depuis que je n'ai plus accès à du teepol par mon labo...).

Et sauf erreur de ma part, c'est moi qui l'avais introduit sur les forums ou liste consacrés au trains...